Потолок в парилке: заставим пар остаться в бане.
Устройство потолка в парной без ошибок, правильный выбор размеров помещения и его высоты, оптимальная теплоизоляция – все это определяет продолжительность, а значит и качество банных процедур.
Если речь идет именно о бане, то в отличие от сауны, здесь применяется именно периодический и мощный выброс горячего пара, когда воду плескают на камни. Затем требуется некоторое время на нагрев камней до достаточной температуры.
Это пар должен держаться как можно дольше, именно по этому конструкции потолка и его утеплению придается огромное значение.
Размеры помещения парной
Разумеется, парную Вы строите для себя исходя из своих предпочтений, но существуют проверенные практикой рекомендации, которые лучше учесть, чтобы избежать ошибок.
Площадь парилки определяют из расчета 2 – 3 кв.м на одного человека. Зная примерное количество одновременно отдыхающих парильщиков несложно определить площадь помещения.
Примечание. Более высокий потолок увеличивает объем помещения, а значит время его прогрева и затраты на топливо. Кроме того, придется неоправданно высоко устанавливать верхний полок и париться будет не комфортно.
Печь для парной подбирают исходя из объема (не площади) помещения.
Конструкция потолка. Потолок парной должен выполнять несколько функций:
Собственно теплоизоляция помещения. Поскольку наиболее нагретый воздух находиться именно под потолком, то и максимальные тепловые потери возможны именно в этом месте.
Пароизоляция или недопущение проникновения пара в слой утеплителя потолка и на чердак. Иначе теплоизоляция не будет выполнять свое предназначение, а деревянные элементы перекрытия быстро придут в негодность из – за излишней влаги.
Накопление достаточного слоя пара под потолком на длительный период. Именно этот пар и подхватывают вениками при банных процедурах и «обрушивают» вниз.
Эстетическая, декоративная функция. Обстановка в парной должна радовать глаз своей красотой и тщательностью исполнения.
Самой наглядной демонстрацией ошибок в устройстве потолка будет появление конденсата даже в хорошо протопленной бане. Если Вам капает на голову, удовольствия от парной Вы не получите, а исправить положение после окончания отделочных работ и сложно и дорого. Постарайтесь не экономить на утеплении и пароизоляции.
Как строили наши деды
Раньше помещения парной строили обычно небольшого размера (на 2 – 3 человек).
Утепление потолка в парилке делали так:
Потолок зашивался плотно пригнанными досками с выбранной четвертью толщиной не менее 50 мм (нагрузка на них была значительной).
Сверху доски промазывались размятой глиной (это была своеобразная пароизоляция).
Затем укладывали слой смеси из глиняного «молочка» и рубленой соломы толщиной около 10 см. Если после высыхания образовывались трещины, глину смачивали, уминали и замазывали.
После полного высыхания укладывали слой земли (щепы, стружки, хвои) около 20 см.
Все это присыпали слоем золы из печи.
Вокруг дымохода подсыпку выполняли только золой.
Если зимой все — таки появлялся конденсат на потолке, толщину засыпки увеличивали.
Современный потолок парной
Описанный выше способ устройства потолка парной, адаптированный к современным материалам, часто используют и сейчас.
Эти работы не сложно выполнить своими руками:
Сверху деревянной подшивки потолка из шпунтованной половой доски укладывают алюминиевую фольгу в качестве пароизоляции.
А как поведет себя такой утеплитель при высоких температурах, не знает никто.
Стыки тщательно проклеивают фольгированным скотчем.
Затем укладывают теплоизоляционные маты из базальтовой ваты толщиной 50 мм в три слоя со смещением стыков, плотно подрезая утеплитель между балками.
Слой минеральной ваты накрывают паропроницаемой супердиффузионной мембраной, которая позволяет влаге выходить из слоя утеплителя и препятствует ее проникновению сверху.
Сверху монтируют деревянный настил из досок, оставляя между ними небольшие щели для вентиляции утеплителя.
В качестве утеплителя можно использовать также пропитанные цементным или глиняным раствором опилки или щепу, обработанную антисептиком сухую стружку, керамзит или другие утеплители. В этом случае фольгу необходимо предохранить от повреждения, уложив на нее слой картона или тонкий слой глины.
Утепление потолка парилки иногда приходиться выполнять из помещения.
В этом случае работы начинают с укладки паропроницаемой мембраны и заканчивают монтажом слоя фольги (пароизоляции).
Вентиляция – это важно
Раньше баню топили «по черному». Очаг не имел дымовой трубы, весь дым распространялся по помещению.
Перед началом парной процедуры баню проветривали, открывая дверь и окно на короткое время. Нагретые камни очага быстро восстанавливали температуру в парной.
Современные каменки для бани обязательно оборудуются дымоходом. Чаще всего применяют нержавеющие, обычно теплоизолированные «сендвич» — трубы.
Примечание. Это несколько труб разного диаметра, вставленные одна в другую, а пространство между ними заполнено негорючей теплоизоляцией. Часто такие трубы снабжены специальными фланцами для их соединения друг с другом и фасонными элементами (тройниками, отводами и так далее).
Необходимость в наличии окна отпала, что позволило снизить теплопотери. Но для нормальной эксплуатации парной стали предусматривать вытяжную вентиляцию.
Она должна обеспечивать два режима:
«Рабочий» — когда в парилке находятся люди.
«Проветривание» — по окончанию банных процедур, когда необходимо проветрить и просушить помещение.
В парной выполняют два отверстия вытяжной вентиляции, соединенных в одну систему воздуховодами и оборудованных заслонками для регулировки.
Отверстие в потолке (обычно в противоположном от каменки углу) служит для быстрого проветривания и сушки. В «рабочем режиме» оно перекрыто заслонкой.
Второе вентиляционное отверстие располагают в стене на высоте около метра от пола (обычно между полками). Заслонкой регулируют скорость воздухообмена.
При этом нагретый каменкой воздух совершает почти полный круг по помещению.
Приточное вентиляционное отверстие выполняют как можно ближе к каменке (по возможности не на улицу, а в смежное помещение предбанника) чтобы свежий воздух попадал в парилку нагретым.
Общий канал вытяжной вентиляции поднимается до уровня конька крыши для обеспечения достаточной тяги и утепляется, чтобы избежать образования конденсата.
Внутренняя отделка потолка парной
Часто внутри парное помещение отделывают вагонкой из липы, осины, кедра и других пород дерева. Цена кедра намного больше, чем липы или осины, но декоративные и целебные его свойства неизмеримо выше.
Инструкция по монтажу вагонки выглядит примерно так:
На потолок крепят дистанционную рейку сечением 20*40 мм, используя в местах крепления прокладки 10 – 15 мм для обеспечения вентиляционного зазора.
Примечание. Шаг обрешетки примерно 400 мм, а направление – перпендикулярно расположению вагонки.
Рейки при монтаже выставляют горизонтально в одной плоскости. Если этого не сделать, потолок не будет ровным и красивым.
Крепить вагонку начинают от одной из стен, прибивая ее в гребень или в паз гвоздями так, чтобы следующая доска закрывала места крепления.
Совет. Можно применить для монтажа специальные кляймеры, которые прибивают к рейке гвоздями или прикручивают шурупами.
Для прохода дымовой трубы через деревянный потолок применяют специальные проходные элементы в виде короба из тонкой листовой нержавеющей стали, заполненные негорючим теплоизоляционным материалом (базальтовой ватой).
Потолок над каменкой дополнительно защищают полированным нержавеющим листом, который отражает тепло и предохраняет древесину от чрезмерного нагрева.
Стены зашивают аналогичным образом. Обычно вагонку на стенах не доводят до пола на 50 – 100 мм (чтобы она не намокала от воды на полу).
Вагонку внутри парной ничем не покрывают.
Качество утепления зимой проверить очень просто:
Протопите баню до нужной температуры.
Поднимитесь на чердак, и Вы сможете увидеть струйки теплого воздуха в местах слабой теплоизоляции и принять меры к устранению недостатков.
Если Вы все выполнили правильно, конденсат в банном помещении образовываться не будет, парилка сможет быстро нагреваться и долго держать необходимую температуру.
Всем удачного строительства!
Подпишись на канал и вы узнаете все тонкости строительства вашего дома! Понравилась статья ставьте 👍
Вам может быть полезна статья:
Официальный сайт надежного застройщика в Казани ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ»
Интересно узнать ваше мнение✅ пишите в комментариях, давайте обсудим 👇
Вагонка для бани
Вагонка для бани – тема, объемлющая определенный круг вопросов. На часть из них мы уже отвечали в других материалах нашего сайта, на другую часть постараемся ответить в этой статье. Смело переходите по ссылкам, там вы найдете более детальный ответ на интересующий вас вопрос.
Размеры
Что такое вагонка? Это профильная шпунтованная доска или профильная доска с замковым соединением «шип-паз». Вся продукция для строительства должна быть стандартизирована.
Кстати! Отдельно на нашем сайте рассмотрена доска для полков, являющиеся одной из категорий мебели.
На рисунке ниже вы видите норматив, взятый непосредственно из ГОСТа 8242–88.
На нем лицевая поверхность ламеля показана гладкой, без выпуклости, вогнутости или рельефа, с фасками под 45 градусов.
Таким образом, оказывается, что все остальные виды вагонки изготовлены не строго по ГОСТу, а по правилам, которыми изготавливающее предприятие дополняет существующий ГОСТ. Это касается и длины шипа, и его увеличения относительно глубины паза, а также формы лицевой стороны ламеля и наличия или отсутствия вентиляционных бороздок на обратной стороне.
Другой нормативный документ, которым может руководствоваться производитель – это западный стандарт DIN, но он ничего не говорит о форме детали. В нем указано лишь количество пороков и дефектов древесины, допустимое для того или иного сорта ее.
Тем не менее, форма «евровагонка» существует, она отличается от российского стандарта увеличенной длиной шипа, наличием вентиляционных бороздок на обратной стороне ламеля и чуточку иными пропорциями профиля.
Рекомендуем посмотреть ролик, в котором демонстрируются все популярные у производителей размеры вагонки для бани и не только:
По породам древесины
Существуют проверенные временем советы по поводу выбора древесины для бани. Однако это не мешает никому идти своим путем, и пренебрегать этими советами.
Поэтому мы лишь ограничимся тем, что скажем так: любые породы древесины можно использовать в бане, но в помещениях с повышенной температурой рекомендуются лиственные породы, потому что они не содержат смолы.
Лиственница
Одна из самых дорогих пород. Кажется, дороже будет только кедр. Дороговизна лиственницы связана со стойким убеждением, что это дерево вообще не гниет от воды. Но если бы оно вообще не гнило, лиственничные леса были бы завалены упавшими стволами. Так что гниет все, но некоторые породы сопротивляются гниению больше, другие меньше.
Опять же: лиственница может долго стоять в воде, но баня – не колодец и не причал, а грибам нужен и воздух, и вода, точнее даже влажность, так что даже лиственница не избавляет от заботы о правильной вентиляции.
Еще один важный момент: лиственница относится к хвойным, а это означает содержание в древесине смол. Говорят, что эта порода не выделяет их так, как сосна или ель. Но в справочниках говорится, что смолы там больше, чем в сосне. Поэтому стоит допустить, что она принципиально(!) может вытекать при высоких температурах.
По поводу размеров лиственничной вагонки, как и доски из любой другой породы древесины скажем сразу: порода никак не определяет профиль доски, определяет производитель – у ближайшего из проверенных и стоит интересоваться габаритами.
Липа – дерево лиственное, смолу не содержит. Есть у этого факта и минусы – смола защищает дерево от инфекций и паразитов, у лиственных такой защиты нет. И чем более мягкой и рыхлой будет древесина пород этой категории, тем более они подвержены заражению.
Древесина липы как раз является мягкой и рыхлой, что делает ее лакомой добычей для грибов. Теоретически, мы не должны вовсе использовать ее в бане, где для размножения грибов и так созданы чересчур комфортные условия. Но выбора-то особого у нас нет.
Липа имеет низкую плотность, что позволяет ей меньше нагреваться, у нее малые показатели набухания и усушки, то есть изменения габаритов под действием влаги.
Все это делает желательным ее присутствие в бане. Поэтому приходится идти на компромисс – ради хороших эксплуатационных свойств можно согласиться с тем, что та же липовая вагонка в бане продержится несколько лет, после чего может потребовать частичной замены.
Но у липы есть вполне достойный конкурент – это осина. Если хотите узнать побольше о сравнении конкретных свойств той и другой древесины, пройдите по этой ссылке.
Ольха
Конечно, на первом месте по популярности из лиственных будет липа, второй вспомнят осину, а дальше уже – смотря по тому, что найдется в регионе. Из средней ценовой категории вам может быть предложен вариант вагонки из ольхи для бани.
Несмотря на то, что эта древесина не на слуху, свойства ее весьма близки к липе и осине. У нее ядро не отличается по цвету от заболони, древесина довольно однородная, без выраженных узоров.
Плотность низкая, сама древесина мягкая – эти качества сказываются, как уже говорилось, на теплопроводности, стойкости к поражению грибами. К достоинствам можно отнести малое коробление и малое образование трещин при усушке.
В некоторых источниках говорится, что ольха переносит воду не хуже осины – дескать, сваи в Венеции сделаны частично из ольхи. Но эти сваи приводятся примером стойкости самых разных пород, так что достоверность под сомнением.
Цвет древесины меняется с момента рубки – сначала она белая, затем выделяется сок на поверхность, придавая ей яркие тона – оранжевый, например. Но это длится недолго. Хорошо просушенная ольха имеет темноватый цвет – розоватые оттенки коричневого, например. В целом в цвете присутствуют теплые оттенки красного.
Какая лучше?
Лучшее всегда ассоциируется с дороговизной. А что, если на первое место поставить те условия, которые диктует сама баня? О том, какая вагонка лучше для бани с нашей точки зрения вы можете узнать из уже опубликованной на сайте статьи.
Особенности отделки поверхностей для бань и саун
Несмотря на то, что обшивка вагонкой для бань и саун одна и та же, есть небольшие нюансы в том, как правильно обшивать потолок или стены в бане вагонкой.
Потолок
Подшивной потолок в процессе монтажа. Фото СтройДом
Ни материал, ни технология в данном случае не отличаются от стеновых, но работать с потолком сложнее. Возможно, вам понадобится либо помощник, либо подпорки, которые позволят удерживать длинные ламели в нужном положении.
Монтаж потолка начинается с любой стороны, но всегда перпендикулярно рейкам, к которым производится крепление.
Существенно убыстрить монтаж вагонки на потолке бани можно с помощью пневмопистолета.
Стены
Как уже говорилось, везде есть нюансы. Отделка стен в бане вагонкой часто является финальным этапом утеплительных работ, поэтому не забываем, что толщина обрешетки должна быть достаточной, чтобы благодаря ей образовывался вентиляционный зазор, способствующий просушке и самой вагонки, и пароизоляции, закрывающей утеплитель.
Как лучше, горизонтально или вертикально, смотрите в статье про обшивку вагонкой.
Крепление первого ламеля производится с верха стены. Для того, чтобы верх был ровный, обычно срезается шип у этой первой доски. По правилам, вагонка монтируется шипом вверх, чтобы в будущем вода не затекала в замковое соединение.
Так как монтировать последние ламели достаточно сложно – самый последний не хочет заходить, потому что нет пространства под его шип, существует следующий прием:
Двери
Идея сделать двери в баню из вагонки может быть реализована двумя способами. Опишем оба, хотя один из них нам не нравится.
Начнем с того, который несимпатичен. Для его реализации нужно сделать раму из бруска подходящей толщины (отталкиваясь от будущей дверной коробки и прибавляя к бруску будущую толщину ламелей вагонки и теплоизолятора).
На раму крепится минвата с фольгой, причем так, чтобы фольга защищала ее с обеих сторон – предполагается, что таким образом вы защитите ее от пара. Поверх фольги крепится вагонка. Обратная сторона двери тоже зашивается вагонкой.
Остается прикрепить петли и ручки.
Что нам не нравится? Не нравится наличие внутри двери поверхности, на которой может осаждаться конденсат. Конструкция зашитая, сохнуть будет долго.
Второй вариант выглядит более приятно, но смысл обшивать щит вагонкой не вполне ясен.
Для второго варианта нужна шпунтованная половая доска достаточной толщины (опять исходите из коробки). Из шпунтованной доски собирается щит. Затем этот щит обшивается вагонкой с обеих сторон. Вот и все.
Чем обработать
Парилку стараются ничем не обрабатывать. Но те, кому хотелось бы сохранить первозданную чистоту дерева и те, кто не рад мысли делать ремонт в ближайшие годы, соглашаются, что в парилке можно воспользоваться для покрытия вагонки пропитками на основе растительных (сохнущих) масел – льняного, например, либо же парафинового, либо же воска или смеси натурального масла и воска.
Силиконовая, для вагонки Elcon
Финны предложат еще акриловые лаки для саун – они, вроде бы, сочтены безопасными, но тут каждый сам решает, надо ему это или нет.
В других помещениях можно пользоваться любыми составами для защиты дерева – это и пропитки, и лаки, и краски (!о покраске больше здесь), не стоит забывать и об антисептиках. Только в моечной лучше брать те составы, которые годятся для ванных комнат.
Подробнее об обработке вагонки можно прочитать здесь. Информация об импрегнированной древесине, прошедшей промышленную обработку, представлены здесь.
Как обшить
Технология обшивки вагонкой достаточно проста, но если вы колеблетесь между способами, выбирая самый легкий или самый надежный, то вам лучше прочитать отдельный материал, который мы посвятили исключительно методам крепления.
Если с методами монтажа все ясно, а остаются вопросы касательно последовательности работ с отдельными поверхностями или помещениями, то рекомендуем пройти по ссылке на материал, где разбираются эти нюансы.
Как утеплить
Утепление – часто, не всегда необходимый этап обшивки бани. По определенным причинам утепление делается только изнутри (почему, смотрите, например, здесь), поэтому поверх него обязательно будет идти слой финишной отделки. А так как в бане гипсокартон и другие популярные в жилом строительстве методы финишной отделки не применимы, то остается только отделка вагонкой.
Существует пара правил, знание которых необходимо при утеплении.
Во-первых, паро- и гидроизоляция являются необходимыми элементами только в том случае, если выбран утеплитель, который страдает от попадания в него влаги. Так как чаще всего выбор останавливается на минвате, пароизоляция и гидроизоляция необходимы. Пароизоляция не должна вообще пропускать ничего – ни пар, ни воду, гидроизоляция должна пропускать водяные пары в одну сторону – от утеплителя наружу.
Во-вторых, при утеплении нельзя забывать о вентиляции – для того, чтобы потоки воздуха проходили и осушали конструкцию, в ней оставляются вентиляционные зазоры между вагонкой и пароизоляцией.
Пирог каркасной стены
Подробнее об устройстве теплоизоляционного пирога можно почитать здесь.
***
Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Ютубе.
Где купить
Компании, собранные в отдельном разделе нашего сайта, предлагают вагонку различных видов.