Tilt up технология строительства

Дом по технологии «Tilt-Up» подходит ли для нашего климата

На данный момент времени в России используется несколько различных технологий возведения частных малоэтажных домов: финская, канадская, немецкая. Казалось бы, зачем греть голову и что-то придумывать, когда можно по-старинке строить кирпичные или деревянные дома?
Но технологии не стоят на месте, появляются новые материалы, которые дают возможность разработки и новых технологий строительства. Одной из них является строительство дома с использованием несъемной опалубки из пенопласта.

Но в каждой технологии есть свои плюсы и минусы. Минусами такого способа возведения стен дома являются:

• сложности, возникающие при заливке бетона на высоте выше человеческого роста;
• достаточно высокая трудоемкость производства работ, связанная как с установкой опалубки, так и с постоянным контролем ее вертикальности;
• трудности с уплотнением бетона в вертикальной опалубке;
• невозможность вести работы круглый год.

Поэтому наши умельцы, перелопачивая зарубежный опыт строительства из монолитного бетона, обнаружили технологию Tilt-Up.

Технология Tilt-Up

Смысл этой технологии заключается в том, что панель, по размерам равная одной стене дома, изготавливается прямо на строительной площадке и затем устанавливается с помощью грузоподъемного крана прямо на фундамент.

Казалось бы, что здесь нового? — Обычное панельное домостроение. Не совсем так. Все дело в конструкции панели и технологии ее монтажа на фундамент.

Особенность монтажа заключается в том, что панель изначально своей нижней частью упирается в подошву фундамента, а затем медленно производится подъем ее верхней части, при котором панель, вращаясь вокруг гипотетической оси, идущей вдоль фундамента, поднимается до достижения ею вертикального положения.

Поэтому, для правильного использования технологии подъема необходимо очень точно рассчитать местоположение площадки каждой стеновой панели.

После подъема панели фиксируются с внутренней стороны фундамента дома специальными распорками, позволяющими точно выставить их по вертикали. Вся прелесть этой технологии в возможности упростить и ускорить бетонные работы, ведь на горизонтальной плоскости это делается гораздо проще.

Технология изготовления панели

Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

1. Тщательная подготовка площадки, на которой будет производиться заливка плиты.
2. Установка на ней опалубки.
3. Нарезка листов пенопласта и склейка их между собой таким образом, чтобы при заливке в бетонной плите образовались ребра. Это увеличивает прочность бетонной плиты и улучшает ее сцепление с наружным слоем пенопласта.
4. Нарезка арматуры по размеру.
5. Размещение в опалубке подготовленных листов пенопласта и арматуры.
6. Заливка опалубки бетоном.
7. Укладка армирующей сетки и погружение ее в слой свежего бетона.
8. Разравнивание бетонной поверхности с помощью виброрейки или правила.

При разметке плиты сразу предусматриваются проемы для окон и дверей. Самостоятельное изготовление панелей позволяет сделать их любого размера и формы. После того, как бетон плит окреп, производится их подъем на место с помощью крана.

Плиты между собой связывают предусмотренными выпусками арматуры по углам дома, а затем эти углы дополнительно замоноличивают. Важно также предусмотреть устройство монтажных петель на верхнем срезе плиты для работы с краном.

В чем преимущества и недостатки технологии Tilt-Up

Преимущества использования этой технологии заключается в следующем:

• Возможность значительной экономии бетона за счет использования пенопласта.
• Высокие теплотехнические показатели получающихся панелей, что весьма актуально в условиях российского климата.
• Гладкость бетонной поверхности позволяет специально не заниматься подготовкой стен к финишной отделке.
• Стоимость такого дома значительно ниже, чем при использовании других материалов.
• Бетон очень устойчив к коррозии, тем более, что он изолирован от атмосферы слоем пенопласта и фасадной отделки.

Сложности этого способа:

• Необходимо строгое соблюдение очередности процессов изготовления плиты и последующего монтажа.
• Нет возможности постройки дома со сложными архитектурными элементами.
• Площадка, где производится строительство, должна быть достаточно просторной для работы крана.

По использованию этой технологии в нашей стране можно сказать следующее: пока широкого распространения и официального признания она не получила. За рубежом такие дома возводятся с целью энергосбережения, поэтому думается, что и у нас она получит широкое распространение. Учитывая российскую смекалку, и желание сэкономить на строительстве, перспективы у нее весьма радужные.

Источник

Дом по технологии «Tilt-up» – дешевле, чем деревянный, прочнее, чем кирпичный

Технология монолитного домостроительства имеет много приверженцев. В плюсы монолитных домов можно записать: отсутствие кладочных швов (мостиков холода), возможность строительства коттеджей в стиле хай-тек, с большими безопорными пролётами и оконными проёмами.

Главными минусами, препятствующими широкому распространению этой технологии, являются:

• высокая цена по возведению коробки дома;
• необходимость использования профессиональной многоразовой опалубки;
• повышенные требования к квалификации рабочих;
• большой объём работ по бетонированию.

Можно ли как-то упростить и удешевить эти работы? А главное – как адаптировать монолитное строительство под потребности самостоятельного застройщика? Обратимся к практическому опыту форумчан.

Теория

Эта история началась в 2007 году, когда на сайте FORUMHOUSE появилась тема под названием: «Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного» . В этой теме форумчанин под ником Бурят рассказал о своём видении, как быстро и недорого построить прочный, недорогой и надёжный дом

У меня большой строительный опыт. Однажды я задумался, почему так мало самостройщиков, кто строит дома по монолитной технологии, ведь её выгоды очевидны.

Например, возьмём дом 10х10м с высотой потолка в 2.7 м. В доме будет подвал, второй этаж мансардный. Стены – монолитный железобетон, толщиной 150 мм, армированный металлической сеткой из арматуры диаметром 8 мм и ячейкой 20х20 см. Утепление снаружи – пенопластом, толщиной 100-150 мм, затем финишная отделка фасада.

Это пример классической схемы монолитного строительства. Но у него есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы:

• Повышенная прочность и долговечность дома. Высокая несущая способность стен.
• Невысокая стоимость 1 кв.м стены из бетона. Затраты на материалы сравнимы с затратами на брусовой дом со стенами аналогичной толщины. Если месить и заливать бетон вручную, при помощи бетономешалки, литров на 200, то затраты сократятся ещё больше.
• Для большего удешевления можно использовать переставную (скользящую) опалубку.
• Возможность проведения практически всех работ самостоятельно, без привлечения тяжёлой техники.
• Из-за небольшой толщины стен – 15 см, увеличивается внутренняя площадь дома.

Стены можно сделать толщиной и в 10 см, но это технологически неудобно.

• Высокая степень тепловой инерционности дома. Из-за большой массы бетона зимой хорошо протопленный дом при отключении системы отопления будет долго остывать, а летом в нём будет прохладно.

Минусы:

• Высокая трудоёмкость работ, связанных с установкой опалубки, контролем её вертикальности.
• Трудности при заливке бетона выше первого этажа. Бетон придётся таскать вручную или заказывать дорогой бетононасос.
• Большой объём «мокрых» работ накладывает существенные ограничения на строительство в холодное время года.
• Трудности с установкой арматуры и вибрированием бетона в вертикальной опалубке.
• Большой вес дома, что приведёт к необходимости усиления фундамента.

Можно ли как-то усовершенствовать или упростить этот процесс? Эта технология широко известна и давно применяется – это панельное домостроительство. Но из готовых ЖБ-панелей чаще всего строят типовые многоэтажки. И хотя на форуме есть и частные дома, построенные на основе заводских ЖБ-плит, этот метод, несмотря на высокую скорость строительства, не получил широкого распространения. Панели стандартного размера ограничивают выбор проектов домов. Коттедж, в буквальном смысле этого слова, приходится «подгонять» под размер панелей. Если же заказывать бетонные панели на заводе, которые изготовят по индивидуальному проекту, то это слишком дорого.

Идея, которая буквально витала в воздухе – это изготавливать монолитные утеплённые бетонные панели самостоятельно, на участке, путём их отливки в горизонтальной опалубке. Первым её озвучил LeoSTAR.

Суть технологии заключается в следующем – на ровном, заранее подготовленном основании (это может быть фундаментная плита или хорошо уплотнённый грунт) раскладываются плиты из пенопласта ПСБС25. Лист пенопласта не сплошной, а со специальными вырезами. Благодаря этому, при заливке бетона в опалубку, смонтированную вокруг листа пенопласта, формируется плита, наподобие ребристого перекрытия.

В такой плите пенопласт является и технологическим элементом (благодаря чему формируются ребра жёсткости), и теплоизоляционным материалом – утеплителем, уже интегрированным в стену.

Расход материалов на 1 кв.м стены следующий:

• бетон – 0.07 м3;
• ПСБС25 – 0.2 м3;
• армирование – 0.005-0.0075 т.

Существенный плюс этого метода – гладкая поверхность стен, уже готовых под финишную отделку.

Геометрические характеристики стены:

• ребро – 150 мм;
• стенка – 50 мм;
• пенопласт – 200 мм основная часть, 100 мм –ребро.

Несмотря на то, что при строительстве по этой технологии не обойтись без вызова крана, необходимого для подъёма отформованных плит, работы обходятся дешевле, чем при монолитной заливке бетона в вертикальную опалубку. Также нет необходимости заказывать бетононасос или таскать вёдра с цементом на второй этаж строящегося дома. Вибрирование горизонтально залитого бетона значительно упрощается. Плиту можно провибрировать, используя перфоратор в режиме отбойного молотка, с насадкой в виде горизонтальной площадки, закреплённой на буре. Это увеличивает качество работ.

Кроме этого, технология накладывает ограничение при строительстве коттеджа, имеющего сложную форму, с закруглёнными эркерами, башнями и другими архитектурными элементами.

Строительство дома по этой технологии существенно осложняется на небольших участках. В этом случае плиты можно отливать, укладывая их друг на друга.

Также это непросто вблизи линий электропередач, т.к. крану при подъёме панелей необходимо место для маневрирования.

1м3 пенопласта стоит меньше, чем 1м3 бетона. Слой утепления получается не сплошной, а от 100 до 200 мм. Формируя из пенопласта ребристый профиль, с чередующейся толщиной бетона от 50 до 150 мм, мы, не снижая несущих параметров стены, уменьшаем расход бетона, уменьшаем массу стены, сокращаем объёмы работ.

Практика

Несмотря на настороженное отношение к технологии «Tilt-up» среди самостройщиков, на FORUMHOUSE появились первопроходцы, решившие строить дом по этой методике.

Я долго думал, из чего построить дом. Изучал различные технологии, рассчитывал стоимость того или иного стенового материала, прикидывал свои возможности как самостройщика. Сначала я хотел строить дом размером 8х8,5 м по технологии несъёмной опалубки из пенополистирола. Но подумав и изучив опыт форумчанина под ником Weldcut , который первый построил дом по технологии «Tilt-up», я отказался от своей идеи и выбрал этот способ.

Я не понимаю, почему эта технология не получила широко распространения. Возведение 1 кв.м стены выходит дешевле, чем из других материалов, используемых для строительства каменных домов. Думаю, мой практический опыт сподвигнет других форумчан на строительство по этой технологии.

На изготовление одной плиты, в зависимости от числа помощников и опыта, в среднем уходит 1-3 дня. Плюс необходимо дать время на набор бетоном прочности, необходимой для подъёма и установки плиты. При заранее подготовленных плитах 1 этаж дома возводится за 1 день.

Порядок шагов по изготовлению плиты:

• Подготовка площадки под заливку плиты.

• Нарезка и склейка друг с другом листов пенопласта, образующих рёбра плиты.

При этом необходимо соблюдать ряд нюансов:

• Сетку укладываем, когда уже залит бетон, и слегка её придавливаем.
• Если в каком-то месте плиты сетка или арматура «всплывёт», то их надо «утопить».
• Заливка осуществляется за один раз.
• Залитый бетон ровняем правилом или виброрейкой.

Чтобы ходить по пенопласту, когда он залит бетоном, на него можно положить доски. При заливке надо стремится к тому, чтобы бетон сначала попал на пенопласт, а потом уже в промежутки под рёбра. Так мы придавим лист пенопласта, и он не сдвинется в сторону.

На первый взгляд кажется, что сделать такую плиту легко – надо всего лишь залить пенопласт бетоном. На самом деле, большая часть времени уходит на подготовку к заливке. Чем тщательнее готовишься, тем лучше результат.

Работая по технологии «Tilt-up», нужно всё продумать заранее, а именно:

• как расположить панели на участке;
• где будет стоять кран;
• хватит ли его грузоподъёмности и вылета стрелы;
• не помешают ли работе крана ветки деревьев или линии электропередач;
• какую плиту поднимать первой и как её закреплять на фундаменте;
• сколько потребуется помощников.

Для подъема плиты сверху неё замоноличиваются монтажные ушки.

Опираясь на опыт форумчан, можно сказать следующее:

• Для подъёма и установки отлитой плиты достаточно трёх человек, при условии, что каждый знает, что ему делать.
• Кран придётся вызывать два раза – для установки плит каждого этажа (в случае если дом двухэтажный).
• Установленные панели скрепляются друг с другом при помощи скручивания арматуры (длина выпусков арматуры из тела плиты просчитывается заранее). Стыковочные углы плит замоноличиваются и утепляются, чтобы избежать мостиков холода.

• Правильность установки стен можно проверить по уровню и перемерив диагонали.
• Плиты выравниваются так, чтобы они стояли вертикально и были в одной плоскости по наружному периметру. При необходимости низ плит пододвигается ломом.
• Верх плиты «ловится» за счёт наклона плиты наружу или внутрь.
• Для временной фиксации плит используются заранее изготовленные регулировочные распорки, представляющие собой уголок или трубу, один конец которых крепится к полу (в этом месте заранее замоноличивается закладная пластина).

Верх распорки крепится к плите за арматурный выпуск. К распорке приваривается шпилька с резьбой на М16. Закручивая/откручивая гайку, можно регулировать угол наклона плиты.

Источник