Строительство запруды на реке

Как правило, для орошения коллективного сада необходимо иметь значи­тельный запас воды, поэтому при наличии вблизи оврага, балки или ручья поперек них строят плотину и устраивают пруд.

Пруды, построенные на логах, балках, оврагах, пополняются водой главным образом за счет атмосферных осадков, стекающих с прилегающей к пруду территории; частично они могут напол­няться и водой из ключей. Устраивать пруд можно только после предварительных изысканий.

Выбор места под пруд. Пруд должен иметь достаточную водо­сборную площадь, то есть площадь, с которой стекают талые или ливневые воды. Площадь водосбора определяют обычно по картам или непосредственно на участке.

Место для расположения пруда должно обладать большой емкостью при минимальных зеркале (поверхности) воды и раз­мерах плотины. Эти условия дают наименьшие стоимость строи­тельства плотины и площадь затопления земель.

Выше плотины не должно быть действующих оврагов, так как при их размыве пруд будет быстро занесен размытым грунтом и скоро обмелеет. Желательно, чтобы выше пруда или на его дне были родники, пополняющие его, свежей водой.

Выбор места под плотину. Плотину следует располагать в са­мом узком месте балки, ручья или оврага, Здесь она будет иметь меньшую длину и для ее сооружения потребуется меньше земляных работ. Берега не должны быть очень крутыми и размытыми. Не сле­дует выбирать место для плотины при слишком пологих берегах, так как это повлечет за собой увеличение земляных работ. При кру­тых отвесных берегах насыпь плотины легко дает трещины вдоль крутого берега, что часто приводит к размыву насыпи.

Для плотины надо выбирать такое место, чтобы поднятая вода затапливала и подтопляла, возможно, меньшую, расположен­ную около неё площадь. Под плотиной не должно быть родников, а также выходов на поверхность грунтовых вод.

Для лучшего скрепления насыпи плотины с дном оврага и предотвращения в этом месте фильтрации по направлению оси плотины в дне оврага делают ров, который заполняют хорошо утрамбованной глиной. Такой ров называют замком плотины. Кроме замка, под верховым откосом делают глиняную наклонную стенку, заглубляя ее несколько в дно и берега оврага. Стенка называется экраном, а ее часть, заглубленная в дно оврага,- зубом.

Грунты для насыпи плотины. Хорошимматериалом для по­стройки плотины являются суглинистые и супесчаные грунты с содержанием глины 30…40 %. Нельзя использовать жирную глину и песок. Жирная глина при замерзании и оттаивании даёт трещи­ны, пучится, и плотина может быть размыта при первом же павод­ке. Из жирной глины делают замок, зуб и экран плотины.

Не годятся для насыпи плотины также илистые грунты, черно­земы и верхние слои почвы, содержащие корни растений. Илистые грунты вследствие неравномерной осадки дают много трещин, а черноземы и верхние слои почвы легко размываются.

Постройка плотины. Перед постройкой пруда надо определить примерные его размеры необходимый объем воды, высоту, пло­щадь основания и величину откосов плотины.

Воду из пруда нельзя забирать полностью. В нем всегда должен находиться так называемый мертвый запас воды. Он необходим для предохранения пруда от промерзания зимой и высыхания летом. При высыхании пруда его дно обычно растрескивается, и при вторичном наполнении, может не держать воду. Кроме того, при малом количестве воды она быстро портится. Слой мертвого запаса должен быть 1…2 метра. Необходимо предусмотреть непро­изводительные расходы воды из пруда на испарение и фильтрацию. Для средней полосы России высота такого слоя составляет 1,0 и 0,5 метра соответственно.

Зная величину слоев мертвого запаса воды, фильтрации и ис­парения, можно определить общий объем пруда и размеры пло­тины.

Гребень плотины должен быть выше самого высокого уровня воды в пруде не менее чем на 1 метр. Ширина плотины по верху зависит от ее высоты и ширины проезжей части. Если езда через плотину незначительная и высота плотины ниже 5 метров, то ширину по гребню делают не менее 3,5 метров. При высоте плотины до 10 метров ширину по верху увеличивают до 4,5 метров и более. При невысоких (до 4 метров) плотинах, не предназначенных для проезда, ширина по гребню составляет 3 метра.

Особое внимание следует уделять мерам против просачивания воды сквозь плотину под основанием и вдоль стенок сооружений в плотине. Сильное просачивание ведет к разрушению тела пло­тины и утечке воды из пруда. Признаком угрожающего разрушения тела плотины служит мутность просачивающейся воды. Это указывает на разжижение грунта, образование ходов, через ко­торые уносится грунт. Просачивание воды через тело плотины, возможность ее подмыва и разрушения уменьшаются при сооруже­нии экранов и замков из глинистого грунта.

Строительство больших плотин должно производиться по со­ставленному специалистом-гидротехником проекту. При строи­тельстве в порядке очередности выполняются следующие работы:

1. Разработка или разметка расположения всех основных частей плотины на местности, то есть оси, ширины гребня и основания плотины, водосбросной канавы.

2. Подготовка основания под плотину заключается в обяза­тельном снятии верхнего слоя почв на 15…30 сантиметров с удалением кустов, пней, камней и мусора. Снятую почву отвозят за пределы низового откоса плотины. Удаление верхнего слоя почвы создает лучшее скрепление насыпи плотины с основанием. При условии устройства в плотине замка и экрана с зубом приступают к их разбивке и закладке после снятия верхнего слоя почвы под основание плотины.

3. Возведение насыпи плотины. Место, где берется грунт для насыпи, называется резервом. Оно должно быть распо­ложено недалеко от плотины, но не ближе 50 метров от подошвы её откоса. Самый верхний слой почвы резерва для насыпи неприго­ден, его отбрасывают в сторону и берут нижележащие слои глины и суглинка.

Во многих случаях для увеличения объема и глубины водо­хранилища грунт берут со дна будущего пруда, но не ближе 20…30 метров от подошвы откоса плотины. Однако это можно делать, если не будет, сильно затронут водопроницаемый слой грунта. В противном случае вода может уйти в водопроницаемые песчаные или, супесчаные слои. Для насыпи плотины можно употреблять и грунт, если он пригоден, изо рва замка.

Плотины возводят при помощи бульдозеров и скреперов. Не­большие плотины можно делать с применением ручного труда.

Замок делают по всей длине плотины (от одного берега оврага до другого), врезая его, кроме того, в берега на 0,5 метра до уровня самого высокого горизонта воды в пруде.

Ширина рва замка по дну должна быть в среднем около 1/3 ши­рины гребня, но не менее 1,5 метра. Боковые стенки рва делают с не­большими откосами. Глубину рва устанавливают в зависимости от глубины залегания глины или суглинка под дном оврага (но не больше 3 метров). Дно замка необходимо врезать в водонепроница­емый грунт на глубину 0,5…0,7 метра.

Сделав ров для замка и освобо­див его от дождевой или грунтовой воды, приступают к его засыпке влажной и жирной глиной слоями толщиной 10…15 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуют. Засыпку замка начинают с самой глубокой части и ведут ее строго горизонтальными слоями. В глине не должно быть камней, корней древесины, кустарниковых расте­ний и других примесей. Для лучшего скрепления слоев желательно каждый слой смачивать водой. Целесообразно это делать и при возведении насыпи плотины, если используют сухой грунт.

Насыпь плотины начинают с укладки грунта в самых пониженных местах; грунт насыпают по всей площади горизонтальными слоями толщиной 20…25 сантиметров. Орудия, доставляющие грунт и разравнивающие его на плотине (скреперы, бульдозеры), двигаясь по насыпи, одновременно уплот­няют каждый слой.

Очень тщательно должно быть сделано сопряжение насыпи плотины с берегами, особенно если они крутые. При крутых балках или оврагах до возведения насыпи целесообразно срезать отвес­ные стенки оврагов для устранения в дальнейшем неравномерной осадки прилегающей к ним насыпи. Насыпь плотины должна быть выше намеченной проектной высоты на 8…10 %. Необходимо, чтобы откосы (мокрый и сухой) плотины имели соответствующую крутизну. По окончании усадки плотины ее гребень должен иметь небольшой скат по обе стороны осевой линии для сброса дождевой
воды.

Нельзя строить плотину после наступления морозов, так как мерзлый грунт не даст плотной насыпи. Иногда плотину строят в балке или овраге, на дне которых находится вода. В этом случае в месте основания будущей пло­тины насыпают две перемычки небольшой высоты; насосами выкачивают находящуюся между ними воду и затем начинают строить плотину принятым способом.

Если нужно устроить плотину на ручье, то выше или ниже намеченного для плотины места строят временные перемычки, а воду отводят через временный обходной канал. Возводят также плотину и по очередям, оставляя место в русле ручья для пропуска воды.

Укрепление откосов и гребня плотины. Откосы плотины не­редко разрушаются под действием волн, стока дождевых и снего­вых вод, а также замерзания и оттаивания грунта. Поэтому, как только насыпь плотины осядет (через 3…5 месяцев), необходимо укре­пить ее откосы. Для этого делают ромбические клетки с размерами сторон 1 X 1 метр из плетня высотой 20…50 сантиметров (вбивают колья и опле­тают их лозой). В клетки засыпают бутовый камень и кирпичный бой. Этот способ является одним из, лучших и применяется для мокрого откоса на всю его высоту. Откосы укрепляют также мо­щением камнем и кирпичом в один или два слоя. Низовые откосы обычно укрепляют дерном. Дернину кладут плашмя, прибивая ее колышками. Делать это лучше весной или осенью, когда дерн не высыхает и срастание происходит лучше.

Водопропускные сооружения. Каждый пруд должен иметь водосбросную канаву или водосбросное сооружение для выпуска лишней воды при весеннем паводке или в связи с большими лет­ними осадками. Отсутствие таких устройств ведет к разрушению плотины, так как при переполнении пруда вода переливается через ее гребень. Для небольших прудов с малой водосборной площадью и низкой плотиной обычно устраивают водосбросные канавы. Их располагают в обход плотины, не ближе 10 метров от ее насыпи. Слишком близкое расположение канавы к плотине может привести к разрушению насыпи.

Дно канавы располагают на уровне, который должен сохра­ниться в пруде после прохода паводковых вод. Канаву обычно делают при поперечном сечении в форме трапеции с глубиной 1 метр и шириной по дну 2 метра. Для предупреждения размывающего дей­ствия воды уклон дна канавы должен быть небольшим (0,003…0,005), то есть на каждые 10 метров длины дно понижают на 3…5 сантиметров. Нельзя, чтобы вода из сбросной канавы подмывала плотину со стороны сухого откоса. Конечная часть канавы должна быть от­ведена от плотины как можно дальше.

При большой площади водосбора и высокой плотине вместо водосбросной канавы устраивают водослив. Чтобы укрепить дно и стенки водосливной канавы, их обшивают досками, которые прибивают к вбитым в почву столбам и поперечным прогонам. Для предохранения от просачивания воды под всем основанием пола закладывают и плотно утрамбовывают глинистый слой. Устраивают также каменные, бетонные и железобетонные водо­сливы.

Для выпуска воды на орошаемые участки, находящиеся ниже пруда, устраивают трубчатые водоспуски. Трубы для них должны быть сделаны из асбестоцементных, бетонных или металлических материалов.

Для выращивания и содержания рыбы можно использовать различные водоемы: копаные, обвалованные и русловые пруды, небольшие водохранилища и озера, отработанные торфяные карьеры, садки и бассейны.

Если вы решили иметь на своем земельном участке водоем, то его придется построить. Строительство и эксплуатация во­доема, предназначенного для рыбоводства, потребуют соблюдения определенных правил в соответствии с рыбоводными и гидротехническими требованиями. Для начала следует определить направление использования водоема, т. е. для декоратив­ного оформления участка или для выращивания пищевой рыбы он предназначен. В зависимости от этого будут определяться и устройство водоема, его размеры, форма, глубины, режим эксплуатации.

Строительство декоративного водоема или группы водоемов имеет своей целью украсить ваш земельный участок. Это опре­деляет и особенности его устройства. Такой водоем должен легко эксплуатироваться, т. е. быть небольших размеров. Наибо­лее пригодны для декоративного использования водоемы площадью 5-50 м2. Такому водоему проще придать желаемую форму, в нем легче разместить декоративные элементы, внести соответствующий грунт, обновить воду или обеспечить ее постоянную проточность; глубины декоративного водоема должны быть такими, чтобы в них была видна рыба. Как правило, рельеф дна устраивают, чередуя мелководья в центре водоема (10- 15 см) с более глубокими участками у берегов (80-100 см).

Определенные требования предъявляются к грунту и культивируемым растениям, особенно если в водоеме предполагается содержать рыб, питающихся донной пищей, например цветных карпов. Карпы в поисках пищи роют грунт, и если он мягкий, то сохранить чистую, прозрачную воду очень трудно. Для уменьшения мутности воды, а также для декоративных целей на дне водоема размещают гравий, гальку, гранитную крошку, крупный песок. Поддержанию чистоты воды будет способствовать и жесткая водная растительность, расположенная отдельными кустами. Она не только украсит водоем, но и очистит воду. Не менее важными являются и правильная эксплуатация водоема, количество и размеры посаженной рыбы, уровень ее кормления.

Водоем не должен быть перенаселен. Посадка большого количества рыбы приведет к увеличению количества задаваемого корма и соответственно к большему выделению продуктов обмена, что неблагоприятно отразится на качестве воды, ее чистоте и может вызвать «цветение» воды. Поэтому следует содержать небольшое количество рыб, а при их кормлении пользоваться правилом «Лучше недокормить, чем перекормить». С этой точки зрения и кормить рыбу предпочтительнее живыми кормами (мотылем, трубочником, гаммарусом, ракооб разными, дождевым 4’ервем), чем комбикормом.

Уменьшить вероятность цветения воды, а также создать условия для укры тия рыб от солнечного света позволит устройство для затененил части водоема. Для этого можно использовать естественное заг раждение в виде прибрежного кустарника и деревьев или спе циальных тентов. Избежать цветения воды поможет усиление проточности, а также использование для очистки воды различных фильтров. Мы привели только общие требования к декора­тивным водоемам. В каждом конкретном случае можно проконсультироваться со специалистами.

Устройство водоема для выращивания пищевой рыбы отличается от устройства декоративного. К нему предъявляются иные требования. В таком водоеме, например, не имеют смысла изрезанность береговой линии, сложный рельеф дна, глубины у берегов, декоративные элементы, размещение на ложе специального грунта. Основное внимание должно уделяться плани­ровке ложа пруда, обеспеченности хорошей водоподачи и возможности сброса воды.

Рыбоводство окажется выгодным, если грамотно будут решены вопросы строительства и эксплуатации водоема.

Пруды могут быть различного типа: копаные, русловые или обвалованные.

Предпочтение следует отдавать обвалованным прудам, так как их можно сделать спускными. Они удобны в эксплуатации и, как правило, обладают более высокой естественной продуктивностью.

Чтобы построить пруд, необходимо два обязательных усло-ия: подходящий земельный участок и наличие воды требуе-ых качества и количества.

Выбору места для строительства пруда должно быть уделено гобое внимание. Иногда может оказаться, что тот или иной часток земли особенно подходит для устройства пруда и требует небольших расходов, например когда на нем либо имеется природное углубление, либо ручей течет по участку с большим или меньшим уклоном. На таком участке можно устроить не один, а несколько прудиков. При крутых уклонах пруды получаются небольшими и глубокими, их строительство требует большого объема земляных работ. Подходящим местом для строительства пруда является овраг с пологими склонами и не­большим продольным уклоном, а также участки местности с небольшим уклоном, на которых можно сооружать пруды путем возведения дамб по их периметру.

Водонепроницаемость ложа будет обеспечена в том случае,! если подстилающие почву водоупорные слои (глина, суглинок) залегают по всей площади близко к поверхности, толщиной не менее 0,5 м. Чтобы определить способность грунтов к фильтра­ции воды, необходимо взять несколько проб грунта на разных расстояниях от поверхности, поместить их в стеклянную банку, налить в нее воду и смесь тщательно перемешать. После отстаивания по слоям песка и глинистых частиц визуально опреде­ляют их соотношение в процентах и в зависимости от этого оценивают водопроницаемость грунта в месте предполагаемого строительства. Если грунты представлены глиной или суглинками более чем на 30 %, это указывает на надежность подсти­лающего слоя. В супесях и песке доля глинистых частиц не превышает 10 %. Такие грунты сильно фильтруют воду, и в этом случае ложе пруда необходимо застилать пленкой.

Водоснабжение пруда имеет первостепенное значение, и на него следует обратить особое внимание при выборе участка под строительство пруда. Качество и количество воды, доступной для водоснабжения пруда, будут в значительной мере опреде­лять выбор рыбы для разведения и технологию ее выращивания. Качество воды должно соответствовать основным рыбовод­ным требованиям.

Сделать анализ качества воды, т. е. определить ее химический состав, можно на любой сани-тарно-эпидемиологической станции, в агрохимической лаборатории или в лаборатории близлежащего рыбоводного хозяйства Вода должна быть свободной от различных взвесей, не имет! посторонних запахов, привкусов и окраски. Недопустимо присутствие в воде свободного хлора, сероводорода, метана и ядо витых веществ. Особое внимание на количество и качестве воды следует обратить при строительстве пруда, предназначен ного для выращивания форели.

Для водоснабжения прудов можно использовать различньк источники: родники, ключи, ручьи, речки, артезианские скважины и т. д. Воду можно подавать самотеком по каналам илк трубам, если пруд расположен ниже источника водоснабжения или с помощью насоса.

По характеру водоснабжения пруды подразделяют на несколько типов.

Ключевые пруды снабжаются водой из постоянно действую щих ключей. Такие пруды строят обвалованными. КлючевыД пруды, как правило, проточны и поэтому подходят для выращи вания холодолюбивых рыб, например форели, пеляди, сигов.

Ручьевые пруды пополняются водой из ручьев. Их устраивают путем перегоражи-вания балки ручья плотиной.

Эти пруды имеют наибольшую глубину у плотины и наименьшую в противоположном конце, который называют вершиной пруда. Пруды этого типа можно легко сделать спускными, установив в плотине водоспуск. Вода в таких прудах теплее, чем в ключевых, и в них можно выращивать теплолюбивых рыб.
Если на приусадебном участке или вблизи него ключей или ручья нет, то источником водоснабжения может быть грунтовая вода. В этом случае необходимо строить копаный пруд.

Удобны и дешевы в эксплуатации пруды, наполнение которых происходит за счет весенних и летне-осенних паводков. Такие пруды, как правило, не спускают ввиду экономии воды. В них можно выращивать теплолюбивых рыб (карасей, линя,карпа).

Итак, вы определили тип пруда, выбрали его место расположения и источники водоснабжения. Теперь рассмотрим конст­руктивные особенности устройства рыбоводных прудов.

Плотины возводят для задержания и подъема уровня воды, перегораживая ими русла ручьев, оврагов и балок. Дамбами огораживают участок, отведенный под строительство пруда. Плотины и дамбы можно делать земляные или бетонные. Чаще строят земляные плотины и дамбы с креплением или без крепления откосов.

Существует несколько видов водоемов, предназначенных для разведения рыбы. К примеру, можно использовать торфяные карьеры и выработки. Для улучшения качества почвы дно таких карьеров засыпают известью. Как правило, такие модели не требуют оборудования гидротехнических сооружений, так как наполнение происходит с помощью грунтовых вод. Однако в подобных водоемах невозможно спустить воду, поэтому для предотвращения цветения воды и загрязнения дна илом нужно следить, чтобы популяция рыб не превышала норму.

Другим распространенным типом водоема для содержания рыб являются бассейны (рисунок 3). Подобное содержание имеет множество преимуществ:

Необходимые инструменты и материалы

Современная промышленность выпускает специальные бассейны для разведения рыбы. Они могут быть разных форм и размеров.

Бассейн для разведения рыбы можно сделать и самостоятельно :

Рыбу также можно выращивать в садках, устанавливая их в водоемы любого типа. Оптимальной глубиной погружения садков считается 2 метра. Так рыбы будут постоянно находиться в достаточно теплой и насыщенной кислородом воде. Также важно, чтобы дно садках находилось минимум в метре от ложа.

Садки бывают нескольких типов :

Каркас необходим для того, чтобы садок не трансформировался под действием течения. Для выращивания рыбы допускается использование стационарных садков (закрепленными на сваях), а вот в малых водоемах предпочтение следует отдавать плавающим на понтонах садкам.

Чертежи и схемы для изготовления садков своими руками приведены на рисунке 4.

Примечание: Преимущество садков в том, что рыбы в них получают достаточное количество кислорода, а вода постоянно обновляется благодаря течениям и движениям самих рыб в садках.

Выбирая размер садка, нужно руководствоваться особенностями водоема и количеством рыб. Преимущество следует отдавать большим садкам (3 х 4 х 4 м), так как в них у рыб развивается стадный инстинкт и снижается потребление корма. Размеры ячеек в садках определяются сортом рыбы. После завершения выращивания садки обязательно чистят и просушивают.

Технология создания

Для обустройства копаного варианта достаточно выкопать яму нужной площади и выровнять ее дно.

Обвалованные (ключевые) пруды оборудовать сложнее, так как помимо самого водоема, нужно построить дополнительные сооружения:

Подобное обустройство позволяет не только выращивать здоровых рыб, но и существенно снизить затраты времени и труда. Особое внимание следует уделять обустройству рыбоуловителей, так как с их помощью можно не только отлавливать рыбы для продажи или мальков для разведения, но и временно содержать рыбу во время очистки пруда. Примеры рыбоуловителей приведены на рисунке 7.

Как сделать пруд для разведения рыбы: видео

Как построить пруд для разведения рыбы своими руками подробно показано в видео. Из него вы узнаете, как правильно рассчитать размер котлована, обустроить искусственный водоем и создать в нем оптимальный микроклимат для проживания рыбы.

Пруд для рыбы своими руками без пленки

Самый простой пруд для разведения рыбы, который можно построить своими руками, это конструкция с грунтовым дном и стенами. Котлован нужно тщательно утрамбовать, но все же эта конструкция считается недостаточно прочной и удобной для рыбы, поэтому лучше все-таки использовать пленку в качестве основного покрытия.

По сути, технология строительства пруда для разведения рыбы из пленки и без нее практически ничем не отличаются на начальном этапе. Различия появляются только в конце, когда дно и стенки котлована покрывают полиэтиленом.

Особенности

Самой важной особенностью создания и обустройства пруда является правильный выбор места. Желательно, чтобы грунт был глинистым, поскольку такая почва хорошо задерживает воду (рисунок 8).

Рисунок 7. Типы рыбоуловителей

Кроме того, водоем лучше строить с юго-западной стороны, чтобы вода прогревалась солнцем минимум 4 часа в день. Не желательно располагать пруд под тенью лиственных деревьев, так как опадающая листва будет загрязнять водоем.

Технология построения

Чтобы сделать пруд на участке для разведения рыбы, необходимо выполнить четкую последовательность действий.

Пошаговая инструкция по строительству пруда включает такие этапы :

На завершающем этапе проводится озеленение пруда. На его дно помещают специальный субстрат, в который высаживают водные растения. Также можно украсить дно камнями или битыми горшками, если вы планируете выращивать не только рыбу, но и раков. После этого можно приступать к установке насоса, наполнению пруда водой и заселению рыбы.

Создание пруда без бетонирования

Пруд без бетонирования создается по такой же технологии, но поскольку бетон используется для укрепления стенок и дна водоема, придется найти альтернативный вариант обустройства в том случае, если вы не планируете использовать бетонирование.

В данном случае можно просто тщательно утрамбовать почву в водоеме или покрыть дно и стенки пленкой. Последний способ считается лучшим, так как полиэтиленовая пленка существенно облегчает процесс уборки пруда осенью.

Особенности

Существенных особенностей, отличающих строительство пруда из пленки и без бетонирования нет. Для этого также надо выбрать подходящее место с ровным участком и плотным глинистым грунтом (рисунок 9).

Обязательным условием является расчет размера водоема. В среднем, на 10-20 особей необходимо 10 литров воды. Исходя из этого показателя, можно рассчитать объем искусственного водоема и определить оптимальную площадь.

Правила

По правилам, пруд без бетонирования начинают строить с разметки. Ее можно сделать с помощью песка или шнура, который натягивают по периметру будущего водоема.

На следующем этапе приступают к рытью котлована. Его глубина должна составлять 2 метра, но для дальнейшего обустройства дна котлован делают немного глубже. После этого, в случае с использованием бетона, дно и стены заливают раствором, но если вы не планируете использовать бетон, нужно тщательно утрамбовать дно и стенки, или покрыть их плотной темной полиэтиленовой пленкой.

Рисунок 9. Строительство домашнего пруда без бетона

В дальнейшем приступают к обустройству берегов и самого водоема. Берега нужно укрепить, чтобы грунт не сползал в пруд и не засорял его. На дно помещают специальный питательный субстрат и высаживают водные растения.

При обустройстве пруда без бетонирования следует учитывать, что эта конструкция считается самой простой в процессе строительства, но в дальнейшем могут возникнуть трудности с очисткой пруда от ила, поэтому лучше все же использовать пленку или бетон в качестве основного покрытия дна и стенок.

Если вода в пруду все же начала цвести, справиться с этой проблемой помогут советы из видео.

Источник