Строительство забора на даче своими руками видео

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Источник

Как сделать дешевый забор своими руками. Пошаговая инструкция

У каждого собственника земельного надела встает вопрос о воздвижении оградительных конструкций на дачном участке или наделе в частном секторе. Для этого устанавливают забор перед домом, изгородь между соседними участками. Владелец всегда хочет получить хорошие, качественные материалы, сэкономив отведенный под строительство бюджет. Следует точно знать, из чего допустимо строить, чтобы экономить, а из чего нельзя. Не всегда дешево – это хорошо и красиво, но и высокая цена не является показателем отличного качества.

Основные требования к возведению забора

Перед непосредственным началом строительных работ, необходимо знать точно, как дозволено делать. Для этого существуют законодательно установленные положения, с которыми можно ознакомиться в организации Градостроительства.

К заборным сооружениям между двумя участками существует ряд отдельных рекомендаций:

Самому владельцу сооружения важно помнить, что изгородь – это не только легкий декоративный элемент. Основное целевое назначение ограды – это защита земельного участка от посягательств.

В конечном итоге строение должно получиться не только легким, экономным, красивым и эстетичным, но также прочным и предоставляющим достаточный уровень безопасности.

Как сделать забор подешевле

Первой статьей расходов при проведении строительных работ выступает наем рабочей силы. Опытные работники стоят немалых денег, дешевая рабочая помощь может испортить всю работу настолько серьезно, что придется вообще начать все сначала. Желание построить подешевле способно увеличивать вероятность повышения расходов почти вдвое. Возможно существенно разгрузить бюджет, сделав конструкцию самостоятельно.

Даже среди огромного ассортимента древесины или профнастила возможно выбрать оптимальный вариант по привлекательной для собственника цене.

Увеличение высоты ограды затребует монтажа дополнительных лаг. Если делать изгородь средней, то двух ярусов поперечной опоры будет достаточно.

Главной статьей сокращения расходов представлен грамотно составленный технический чертеж. Точные разметки, верные расчеты способствуют существенной экономии финансовых средств. Если есть возможность уменьшить количество опор за счет большого прогона обшивки, то лучше сделать так.

Не уменьшит уровня необходимой прочности, устойчивости, значительно сбережет бюджет удачный выбор вида фундамента. Ленточный вариант является очень затратным: для строительства требуется много арматуры, строительной смеси, песка, времени для отвердевания. Лучшим выходом будет закладка столбчатого фундамента: будет нужно выкопать лунку, затем залить смесь отдельно под каждую опору.

В качестве опорных столпов лучше выбрать железные. Доступные по цене, надежные, устойчивые.

Допускается возможность выбора необычных, нестандартных вариантов материала. Забор «плетень» широко распространен в деревнях, селах на территории России, Украины. Конструкция получается легкой, создается из опорных кольев и лозы для плетенья. В конечном итоге получается необычная ограда довольно привлекательного вида. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, понадобится определенный уровень сноровки, чтобы сделать ограду.

Еще одним возможным выбором может стать частокол. Декоративное оградительное сооружение создается значительно проще, чем «плетень». Изготавливается из шлифованных бревен, примерно одинаковых по толщине и высоте. Название исходит из того, что верхушка забора сильно заостряется.

Важно тщательно рассчитывать положение будущей оградительной конструкции на технической схеме, чтобы не допустить излишних трат или тот факт, что материалы закончатся. При дополнительной закупке может сложиться такая ситуация, что оставшуюся часть выкупил другой человек. Придется побегать, поискать максимально похожие изделия, либо доделывать посредством остатков магазина.

Из чего сделать забор дёшево

В настоящее время на территории Российской федерации допускается выбрать несколько типов сырья для воздвижения оград:

Существуют материалы для строительства оградительных строений, представленные в качестве наиболее востребованных, дающих высокий уровень эксплуатации, обладающих невысокой себестоимостью:

Деревянный забор дозволяется выбрать из определенного, подходящего конкретному человеку, материала. Обладает рядом преимуществ, явно выделяющих разновидность на общем рынке:

Но существуют и некоторые недостатки:

При строительстве изгороди из древесины требуются:

Можно создавать ограждения разных видов. Наиболее популярным выбором представлен штакетник. Это несколько деревянных планок, шириной 7-14 сантиметров, толщиной 18-22 миллиметра. Вышина может составлять порядка 1,2-4 метра. Ориентировочная сумма затрат на сооружение составит около 700 рублей за один кв. метр. Конечную себестоимость всего возведения определяет выбранный метод строительства. Так, монтаж «елочкой» повысит расходы на 15-20%, применение железобетонного ленточного основания потребует потратить дополнительно около 20-25%.

Ограда из сетки рабица является более экономным вариантом. Отличается по нескольким признакам:

Для воздвижения данного типа строения не требуется приобретать специализированные инструменты, основными будут:

Опытные мастера советуют купить оцинкованный вариант, чтобы не было необходимости производить дополнительную покраску, чтобы получить долгий срок службы.

Производится в различных вариантах высоты, ширины, размере одной ячейки. Средняя себестоимость такой изгороди будет примерно 160-240 рублей за один кв. метр.

Конструкции из профнастила представлены наиболее распространенным выбором. Для строительства такого ограждения понадобится сварочный аппарат. Процесс сооружения не слишком сложный, вполне реально сделать все своими руками. Представлен на строительном рынке в разных расцветках, с различным покрытием, больших, малых, средних размерах. Для проведения строительных работ понадобится дополнительно подготовить:

Ценность материала довольно сильно варьируется, составляет 450-900 рублей за один кв. метр.

Забор из поликарбоната включает несколько положительных черт:

Данный тип обшивки содержит достаточный уровень прозрачности, позволяющий устанавливать ограждение между соседними земельными участками, перед домом, позади здания.

Стоимость составляет минимум 1000 рублей за один кв.

Использование комбинированного типа заборной конструкции способствует не только повышению прочности. Возможно использовать остатки от строительства дома или иных сооружений на участке. Конечное изделие будет достаточно устойчивое, внешний вид будет весьма эстетичен.

Как построить забор дешевле: пошаговая инструкция

Первым этапом работ по возведению ограды является точное определение границ изгороди, калитки, ворот.

Далее производят подготовку территории посредством уборки крупного, мелкого мусора. Теперь можно наносить разметку с помощью колышков и веревки.

Опытные строители советуют выдерживать между опорными столпами расстояние не меньше 2,5 метров, чтобы ограда не утратила защитные свойства, а также не потеряла внешний вид.

Под каждый столб выкапывают ямки (лунки, углубления – как удобно), куда устанавливают опору примерно на ¼ от всей длины. Придерживая вертикальное положение столба, осуществляют заливку цементного раствора до тех пор, пока не будет заполнено все свободное пространство между землей и опорным столпом.

После засыхания, отвердевания смеси, к столбам прикрепляют поперечины, непосредственно к которым крепят обшивку забора.

При воздвижении конструкции из сетки рабица не является обязательным этап прикрепления поперечных лаг. Можно закреплять сетку прямо на опорные установки. Главное – это хорошо натянуть покрытие, чтобы исключить провисания обшивки.

Для изгороди из профнастила будет нужно залить качественный фундамент, установить опорные столпы, вмонтировать лаги и закрепить профилированные изделия. Важно произвести качественную приварку лаг к опорным столбам. Листы металлопрофиля крепятся саморезами по металлу или специальными клепками. Сверху рекомендуется надеть заглушку, что повысит декоративные качества, минимизирует риск получения травм. Следует брать изделие немного шире, чем пролет листа. При ширине профилированного листа 6 миллиметров нужно взять заглушку не менее 8 миллиметров.

При строительстве оградительной конструкции из поликарбоната определяющим фактором будет выступать прочность конструкции. Металлический каркас необходимо собрать правильно, безошибочно, в противном случае ограждающая конструкция перекосится или завалится.

После нанесения разметки опоры, столбы вбивают в землю специальным оборудованием или кувалдой. Закрепление вертикального положения осуществляется посредством установки распорок, которые основательно закрепят столпы в почве.

Заборные секции устанавливают перед тем, как вбить опорные столбы. В углах земельного надела устанавливают сваи из металла, которые потом протягивают по всему периметру будущего ограждающего сооружения. Последним шагом будет прикрепление секций между столпов.

Итоговый вид самодельных оградительных конструкций не всегда получается аккуратным и красивым. Но все равно есть люди, которые самостоятельно делают забор не особо хуже специальных строительных бригад.

Можно не отметить еще один лёгкий вариант материала для изгороди – сайдинг. Данный вариант применяется чаще всего для облицовки зданий и жилых домов, использование для возведения забора представляется также подходящим выбором, к тому же, недорогим. Современные производители предлагают потребителю большой выбор сырья, в том числе: имитация натурального камня, дерева, кирпичной кладки. Монтаж изгороди из такого материала очень просто произвести собственноручно. Собственнику не придется привлекать дополнительную рабочую помощь или профессионалов. Что также заметно разгружает бюджет, отведенный на проведение работ по воздвижению ограды.

Видео-инструкция по строительству забора своими руками дешево:

Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим!

Источник