Строительство хозблоков на дачном участке

Строительство хозблока своими руками: личный опыт

Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Источник

Хозблок для дачи: как сделать постройку и вписать ее в общий дизайн сада или участка (155 фото-идей)

На даче не обойтись без подсобного помещения. Хозблок может выполнять одну или несколько функций – склад инструментов, сарай для неиспользуемых постоянно вещей, гараж, мастерская, место отдыха, душевая или санузел. По сути, строение незаменимое, и если его на даче нет, то пожалуй, стоило бы его возвести.

Как сделать хозблок для дачи, с фото и иллюстрациями, с чего начать, подбор материалов, порядок работ – далее в статье.

С чего начать

Первое – нужно определиться с назначением помещения. В зависимости от назначения хозблок будет цельным или разделенным на отдельные помещения. Существует два подхода к планировке – либо скомпоновать несколько помещений под одной крышей, либо возводить их по отдельности. Оба метода имеют свои плюсы и минусы.

Очевидный минус отдельного строительства – трудоемкость и большие затраты материала. С другой стороны, место для приема пищи рядом с уборной – это, мягко говоря, нехорошо. Все зависит от конкретного назначения возводимого хозблока.

Если не получается самостоятельно спроектировать помещение, добро пожаловать в интернет – бесплатно или почти бесплатно найдется масса готовых проектов.

На участке место под хозблок подбирают затененное, чтобы не в ущерб территории огорода. Если планируется место для приема пищи или кухня, от этого правила отступают.

Строительные материалы

Для строительства хозблока чаще всего применяют металл, древесину и пластик. Наиболее распространенным в дачном строительстве материалом является древесина, ввиду ее относительной дешевизны, прочности и экологической чистоты. На подбор материала значительно влияют финансовые возможности.

Самым дешевым материалом является пластик, но он прочностью значительно уступает древесине, а тем более металлу. Плюс – пластик не подвержен гниению, на нем не заводится грибок, грызуны тоже его не жалуют. Металлические конструкции применяют при необходимости возведения прочной постройки, например, гаража.

Порядок работ

Итак, чертеж готов. Предположим, что принято решение строить хозблок из древесины. Для работ понадобятся следующие инструменты:

Возможно, что-то из списка не пригодится, а чего-то нет в списке – все выяснится в процессе работы. Начинают с того, что выбирают ровное место для здания.

Поскольку общий вес хозблока небольшой, нет необходимости в ленточном фундаменте, а вполне можно обойтись столбчатым. Для его возведения сначала размечают участок при помощи шнурка.

Начинают с угловых столбов – выкапывают котлованы примерно метровой глубины, квадратного сечения размером 50х50 см. Расстояние между столбами не должно превышать полутора метров. Дно котловин засыпают слоем песка, трамбуют, затем слоем щебня и еще раз трамбуют.

Рекомендуется армировать столбы для увеличения прочности фундамента. Выставляют опалубку и заливают опоры. Опалубка снимается по истечении как минимум недели, чтобы бетон набрал прочность.

Если планируется возведение санузла или душевой, то предусматривается подвод водоснабжения и канализация, причем та часть труб, которая находится на улице, в обязательном порядке утепляется.

Все элементы из древесины обязательно защищают от гниения при помощи антисептической пропитки. Из бруса делается обвязка, к которой крепят лежни, на них устанавливают лаги. Поверх лагов стелют сперва черновой пол из досок, затем фанеру. На обвязку устанавливают столбы из бруса, составляющие опору каркаса.

Проемы дверей и окон дополнительно усиливаются столбами и поперечинами. Сверху стойки обвязывают так же, как и снизу. Между стойками размещают утепление, если хозблоком планируют пользоваться в холодное время года.

Зашить помещение можно вагонкой, ОСП, гипсокартоном. Если хозблок должен выглядеть аккуратно и нарядно, можно даже отделать его снаружи сайдингом.

Чтобы не усложнять себе жизнь, можно вполне обойтись односкатной крышей. Обустраивают стропильно-балочную систему, к которой крепят обрешетку. В качестве кровли применяют профнастил, ондулин, шифер либо черепицу. Если есть желание получить хозблок с красивой, дорого выглядящей крышей, пользуются черепицей.

Источник

Хозблок для дачи — строим сами

В этой статье: типы и стоимость готовых хозблоков; правила размещения хозблока; этапы строительства; необходимые материалы; устройство столбчатого фундамента; конструкция рамы; монтаж кровли.

Хозблок можно купить готовым

Отечественные производители предлагают дачникам готовые хозблоки (бытовки), выполненные как в виде моноблока (модуля), так и в сборно-разборной конструкции. Моноблочные бытовки, как правило, выполнены на базе металлического контейнера или на сварном металлическом каркасе, по углам на их крыше имеются металлические проушины для перемещения и выставления на месте при помощи подъёмного автокрана. Сборно-разборные хозблоки доставляются на место размещения в разобранном виде, собирает их бригада монтажников производителя.

Преимущества модульных бытовок в 99% готовности уже в условиях цеха, в том числе полный монтаж внутренних коммуникаций — достаточно лишь выставить такой хозблок на месте установки и подключить к внешним коммуникационным сетям, на что уйдёт не более двух часов. Минус любых модульных зданий — требуется автоконтейнеровоз и автокран, без которых их транспортировка и установка невозможна. Сборно-разборные бытовки проще доставить на дачу, при этом не требуется какая-то спецтехника — все их конструкционные элементы компактно упакованы и размечены, монтажникам нужно лишь собрать хозблок на месте подобно конструктору лего. Минус сборно-разборных хозблоков — обязательно присутствие монтажной бригады, сборка и, при необходимости, построение коммуникаций займёт несколько часов, возможно, более одного дня.

Общее преимущество хозблоков заводского производства — малый вес и тщательный расчёт конструкции, что позволяет выставить их на столбчатый фундамент или бетонные блоки. Стоимость модульных и сборных хозблоков заводского производства зависит от их размеров, в среднем модульная бытовка длиной 6000 мм и шириной 2300 мм обойдётся в 36 000 руб., сборно-разборная аналогичной длины и ширины — в 45 000 руб.

Как правильно расположить хозблок на участке

Строительство хозяйственного блока своими силами привлекательно с позиции экономии денежных средств, однако сам процесс отнимет время и силы. Однако прежде, чем приступать к строительству, нужно определить положение будущей постройки, исходя из требований СНиП 30-02-97 и назначения хозяйственного блока:

Игнорирования требований упомянутого СНиПа обернётся серьёзными проблемами в случае продажи дачного участка с постройками, т. к. госорганы откажутся оформить сделку, пока планировка участка не будет соответствовать строительным нормам, действующим на территории РФ.

Деревянный хозблок своими руками

Для строительства хозяйственного блока длиной 6 м, шириной и высотой 3 м под односкатной крышей, состоящего из двух внутренних помещений, понадобятся следующие основные материалы:

Фундамент

Определившись с местоположением будущего хозблока, размечаем периметр его основания и точки, куда будет заложен столбчатый фундамент — закладывается он по торцевым углам и посередине широких сторон здания. Предварительно и до начала работ над столбчатым фундаментом срезаем плодородный слой почвы внутри периметра под хозблок на 150-200 мм, затем трамбуем, отсыпаем песок 100 мм слоем и трамбуем повторно. Для фундамента под наш хозяйственный блок понадобится шесть столбов, под каждый из них необходимо высверлить ямки диаметром около 200 мм и глубиной 1200 мм, при этом длина каждого отрезка трубы под фундаментный столб — 1200 мм.

На дно каждой ямки отсыпается 100 мм слоем песок или мелкий гравий, трамбуется. Отрезки асбоцементной трубы опускаются в подготовленные ямки, их вертикальное положение выставляется по уровню, для их фиксации в свободное пространство между стенками труб и ямок засыпается песок, утрамбовывается. На очереди первый этап заливки фундаментных столбов — внутрь выставленных в ямки отрезков асбоцементных труб заливается цементный раствор, но лишь на 1/3 внутреннего объёма трубы. После чего трубу необходимо приподнять на 100-150 мм вверх, зафиксировать по уровню и выждать два-три дня — данная мера позволит образовать на дне ямок бетонное основание, диаметр которого будет больше диаметра отрезка трубы, благодаря чему оно воспрепятствует подъёму столбчатого фундамента при зимнем пучении грунта.

Перед окончательным заполнением полости труб необходимо подготовить четыре отрезка арматуры диаметром 10 мм, которые позволят зафиксировать ростверк из бруса на столбах фундамента по углам конструкции. Длина каждого отрезка арматуры — не менее 350 мм, из которой 150 мм уйдёт на погружение в раствор, а 200 мм будут выступать наружу. Если не доверяете арматурной фиксации — можно закрепить в столбчатом фундаменте анкеры с последующим размещением на них рамы и закреплением гайками (гайки и концы анкеров должны быть утоплены в ростверк). Затем готовим раствор, заполняем ёмкость каждого отрезка трубы полностью, сопровождая отливку штыкованием и уменьшая вероятность образования воздушных пазух, размещаем закладную арматуру по центру. Полное отвердение столбчатого фундамента займёт две недели, во время которых необходимо закрывать столбы от солнечного света и, в случае сухой погоды, смачивать водой.

Рама (ростверк)

Собирается из бруса сечением 150х150 мм, длина двух секции 6000 мм, соответственно, двух других — 3000 мм. Образующий раму брус соединяется между собой пазом «вполдерева» с фиксацией между собой двумя (если рама сажается на анкер) или четырьмя (если на арматуру) оцинкованными саморезами по дереву. Для установки на фундаментные столбы в раме размечаются и высверливаются пазы под выступы арматуры или анкеров. При установке рамы на фундамент между ней и столбами укладывается слой рубероида, выступающие края которого следует загнуть вниз, чтобы под брусом не скапливалась влага. До окончательной установки деревянную раму, как и все последующие деревянные элементы хозблока, необходимо обработать антисептиком — как минимум, двумя слоями олифы. По длине периметра деревянного ростверка монтируются «вполдерева» три лага из бруса 100х100 мм, с шагом 1350 мм.

Каркас хозблока

Для построения каркаса понадобится деревянный брус сечения 100х150 и 100х100 мм. Удобнее выполнить монтаж каркасного бруса различной длины — на лицевую сторону рамы длиной 3000 мм, на заднюю сторону 2400 мм, тем самым удастся значительно упростить построение стропил односкатной кровли.

Прежде собираем идентичные между собой торцевые каркасы, в каждом из которых будет оконный проём. Все соединения вертикальных стоек с рамой ростверка выполняются на усиленные стальные оцинкованные уголки (размер 105х90 или 130х100 мм) и саморезы. Первой выставляется стойка лицевой стороны (длина 3000 мм, сечение 150х100 мм, более узкой стороной к торцу хозблока), в которой перед установкой нужно высверлить отверстие диаметром 10 мм и глубиной 50 мм для посадки на выступающую арматуру, если та использовалась для соединения фундамента с ростверком — аналогичные отверстия подготавливаются в каждой из угловых стоек перед их установкой. На расстоянии 1000 мм от неё крепятся две стойки сечением 100х100 мм и длиной 2400 мм с 600 мм дистанцией между ними. Заканчивает монтаж торца хозблока последняя стойка (длина 2400 мм, сечение 150х100 мм), отстоящей от предыдущей на 1000 мм. Для достижения большей диагональной жёсткости между первой и второй, а также третьей и четвёртой стойками устанавливаются подкосы сечения 100х100 мм. Торцы подкосов срезаются под 45°, их крепление к стойкам и раме выполняется болтовым соединением с обязательной установкой шайбы перед затягиванием гайки. Между 2-й и 3-й стойками выставляются оконные ригели сечением 100х50 мм — первый на отступе 1000 мм от рамы ростверка, второй на 1000 мм дистанции от первого. Точно также собирается вторая торцевая рама хозблока.

Приступаем к сборке каркаса лицевого фасада — выставляем основные стойки длиной 3000 мм. Их четыре — две уже выставлены при сборе торцевых рам, две средние требуется установить, при этом шаг между любыми ближними стойками должен быть равен 1800 мм. Чтобы стойки не «гуляли», временно соединяем их между собой доской на гвозди или саморезы. Общая внутренняя площадь нашего хозблока будет разделена на два отдельных помещения, поэтому требуется устроить дверные проёмы и оконный проём посередине лицевого фасада. Ширина каждого из них будет одинакова и равна 850 мм, высота 2000 мм — соответственно, выставляем стойки длиной 2400 мм и сечением 100х100 мм в 850 мм от торцевых стоек лицевого каркаса. Между второй и третьей стойками, отсчитываемыми от торцов лицевой рамы, выставляем диагональные раскосы. Принимаемся за оконные стойки — устанавливаем брус длиной 2400 мм сечением 100х100 мм на дистанции 375 мм от третьей (длинной) стойки, отступив от установленной стойки 850 мм выставляем следующую, такой же длины и сечения. Между этими стойками необходимо расположить горизонтальные оконные ригели — первый на высоте 800 мм от рамы ростверка, второй ригель в 1000 мм от первого.

Каркас заднего фасада хозблока выполняется в следующей последовательности: торцевые стойки уже имеются, нужно выставить две промежуточные (длина 2400 мм, сечение 150х100 мм — более узкой стороной по направлению к торцам) с шагом 1800 мм, выполнив монтаж раскосов между двумя первыми и двумя последними стойками.

Ригель (верхняя обвязка) выполняется из бруса 100х50 мм на высоте 2000 мм от рамы ростверка. Он состоит из отрезков, равных дистанции между вертикально выставленными стойками, соединёнными с ним обычным соединением «в стык» и закреплёнными через усиленный стальной уголок на саморезы.

Стропила

Их сборка выполняется на земле, так намного легче, монтаж на стойки хозблока производится уже в практически готовом виде. Стропила длиной 5000 мм выполняются из бруса сечением 100х50 мм, между собой их соединяет обрешётка из 30-ти мм обрезной доски, шаг между стропилами — 850 мм. Дистанция между обрешёткой зависит от массы кровельного материала, которым будет застилаться крыша — к примеру, если будет использована металлочерепица или рубероид, то сплошная обрешётка не потребуется. Перепад высоты между стойками лицевой и задней сторон хозблока создаёт угол ската кровли в 10° — под этот угол нужно вырезать пазы в стойках, на которые будут опираться стропила. Перед установкой кровли необходимо зашить её карнизы и свесы 30 мм обрезной доской, обшить пол хозблока половой 40 мм доской и временно закрепить брусом или доской угловые стойки рамы по диагонали, предварительно выверив их положение строительным уровнем и отвесом. Для монтажа стропил на стойки необходимо в них заранее просверлить отверстия под саморезы. Затем конструкция кровли размещается на лагах позади хозблока лицевой стороной вверх и по ним, при помощи упоров, поднимается вверх на место размещения, с заводом стропил в подготовленные пазы на стойках.

Обшивка и внутреннее обустройство

Выполняется внешняя обшивка вагонкой, производится монтаж кровельного покрытия, вставляются окна и навешиваются двери, формируются соединением «вполдерева» внутренние каркасно-щитовые перегородки и зашивается фанерой или ДВП потолок — во всех случаях крепление выполняется на саморез. Цоколь можно зашить асбоцементным листом, если такую обшивку выполнить с внешней и внутренней стороны, с последующим заполнением промежутка между листами керамзитом, то можно его утеплить. Монтаж минваты или пенополистирола с последующей зашивкой фанерными или древесно-волокнистыми плитами позволит получить тёплый хозблок и значительно расширить возможности его использования.

Источник