Строительство фундамента монолитного ленточного

Монолитный ленточный фундамент: нюансы выполнения работ

Монолитное фундаментное основание ленточного типа считается наиболее популярным вариантом, устраиваемым под загородные дома и коттеджи. Компании, предоставляющие строительные услуги, предпочитают такое основание за его длительный срок службы, простоту выполнения монтажных работ, не слишком высокую себестоимость. Монолитный ленточный фундамент можно залить самостоятельно. Если работы выполнять со всей ответственностью, придерживаясь требований ГОСТов, возможно возвести надежную основу для будущего дома, которая не создаст вам лишних проблем в течение продолжительного периода.

Что такое монолитный ленточный фундамент

Конструкция такого основания является неразъемной, выполняется из стальных арматурных прутьев и бетонной смеси. Монолитная лента фундамента располагается по периметру объекта, под всеми его несущими стенами. Если соблюдена технология проведения работ, конструкция получается монолитной, отличается надежностью и прочностью.

Ленточный монолитный ж/б фундамент рекомендуется устраивать при глубоком залегании грунтовых вод, когда их уровень расположен значительно ниже проектной глубины железобетонного основания. В ином случае приходится устраивать дренажную систему, требующую привлечения дополнительного и весьма солидного финансирования.

Типы фундаментов

Фундаментная основа в точности дублирует контур объекта, воспринимая нагрузочные воздействия от стен и перекрытий и передавая их на землю.

По степени заглубленности по отношению к нулевому уровню монолит ленточного фундамента разделяют на три вида:

Виды ленточных монолитных фундаментов пригодны почти на всех типах почвенных составов.

По сухому песку, супеси или суглинку основа устраивается выше точки промерзания грунта. На грунтах со средней и высокой степенями пучения – пониже уровня замерзания сантиметров на тридцать. Дренажная система при этом не устраивается.

Если проектным заданием предусмотрены дренаж и замена пучинистого грунта на непучинистый, то основу разрешается заглубить несколько выше точки промерзания земли.

В случае, когда грунтовые воды находятся высоко, перед устройством заглубленной ленты фундамента выполняются эффективные мелиорационные мероприятия, направленные на осушение участка, отведенного под застройку.

Под воздействием давления гидростатического характера узлы ленточного монолитного фундамента будут подвергаться разрушениям и деформации. В таких случаях рекомендуется рассматривать способы установки свайных фундаментов.

Строительные работы

Устройство монолитного ленточного фундамента возможно собственными силами или с привлечением опытных строителей. Предварительно следует выполнить необходимые расчеты и составить чертежи. Подобные работы можно заказать в специализированной компании, способной определить основные параметры фундаментной основы и глубину ее заложения. Подготовив все исходные данные, можно переходить к проведению работ. Рассмотрим все этапы более подробно.

Расчет

При его выполнении необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТами и СНиПами.

Принимаются во внимание гидрогеология участка, опыт использования объектов, расположенных вокруг места, отведенного под строительство. Для начала необходимо определить характерные особенности и состав почвы на уровень предполагаемого заглубления ленты. Будет лучше, если расчеты выполнятся до точки промерзания грунта. Результатом всех действий станет чертеж, на котором будет обозначен ленточный монолитный фундамент в разрезе, отображены все размеры. При выполнении требуемых расчетов определяют следующие размеры:

Зная все размеры, можно переходить к строительству монолитного ленточного фундамента.

Земельные работы

Объемы и применение техники будут зависеть от наличия подвального помещения. При его отсутствии просто размечается лента, и копается канава под фундамент. Предусматривается небольшой запас, чтобы установить опалубочные щиты.

Если будет сроиться подвал, то придется копать котлован, вынимая всю землю. Его размеры будут на два – пять метров больше, чем фундаментная основа. В таких случаях требуется привлечение специальной техники, аренда которой обойдется в приличную сумму.

Плодородный почвенный слой, находящийся сверху, укладывается в сторонку – его можно в дальнейшем раскидать в саду. Остальная земля сваливается в кучи. Часть ее уйдет на засыпку, что-то придется вывозить.

Вынув нужные объемы грунта, основание выравнивается и уплотняется. Если работал экскаватор, то придется немного вручную засыпать неровности, оставшиеся после ковша.

Некоторые специалисты рекомендуют дно засыпать мелкозернистым песком, который лучше подвержен трамбованию, особенно – в увлажненном состоянии.

Песчаная подушка устраивается слоями, общая высота которых должна составлять 20 – 30 см.

Сверху можно устроить слой из щебенки, размеры которой составляют 3 – 6 см. Толщина такой подушки – от 10 до 15 см.

Установка опалубки

Закончив земляные работы, устанавливаем своими руками опалубочную конструкцию. Ее необходимость определяется технологическими особенностями устройства монолитного ленточного фундамента. Щиты опалубки должны отличаться хорошей прочностью, не подвергаться деформированию, не менять свои формы от воздействия залитой бетонной смеси. Используют несколько видов опалубок:

На участках с плотными грунтами в канавы, имеющие стены, устроенные под прямым углом, бетонная смесь может заливаться без установки опалубочной конструкции. Этот способ поможет минимизировать расходы и трудовые затраты на выполнение монтажных работ. Чтобы в процессе затвердевания бетон сохранял нормальную влажность, дно и стены траншеи застилаются геотекстилем, верх укрывается полиэтиленом.

Армировка

Большие по протяженности строения, имеющие небольшую ширину, создаю усилия на фундаментную основу, которые пытаются разломать монолитную ленту поперек. Отсюда следует, что необходимо выполнить укрепление длинных сторон. Для этого используется металлическая ребристая арматура, диаметр прутов которой может быть 1 см и более. Поперечные элементы каркаса будут стабилизировать продольно расположенные прутья, поэтому для их изготовления подойдет гладкий материал, имеющий сечение в 6 – 8 мм. Зная размеры ленточного монолитного фундамента, можно определить потребное количество арматурного материала.

Зачастую обходятся устройством двух армирующих каркасов – в нижней и в верхней части фундаментной ленты. Исключение составляют фундаменты, в которых под всем сооружением устраивается подвальное помещение. Схема армирования простая: каждое место соединений прутов связывается проволокой. Выполняется такая работа вручную или специальными приспособлениями – вязальным пистолетом либо крючком.

Еще один вариант соединения – сварка. Но он не всегда себя оправдывает. Работа выполняется быстро, но у соединений появляется повышенная жесткость. Не имея достаточной подвижности, такие каркасные соединения могут стать причиной образования трещин. Арматура хоть и заливается бетонной смесью, чтобы не подвергаться коррозии, но если появляются трещины, в которые начинает проникать кислород, сварные соединения начинают разрушаться.

На этапе установки армирующих поясов закладывают вентиляционные каналы и короба, по которым подведутся коммуникационные линии. Если про это своевременно не вспомнить, придется нарушать целостность залитого монолита.

Заливка бетоном

Заливая фундамент для дома, рекомендуется использовать или готовить бетонную смесь марки В17.5 либо В20. Некоторые специалисты советуют применять марку В25, хотя для строительства частных объектов это не совсем рентабельно. Несущие возможности изменятся не слишком сильно, а вот денег потребуется на порядок больше.

По степени морозоустойчивости используют бетонную смесь F100 – 150, уровень устойчивости к воздействию воды должен быть не менее W6 – 8.

При бетонировании фундаментной конструкции соблюдаются определенные правила:

Время, необходимое для полного затвердевания бетона – месяц. После этого его разрешается утеплять и устраивать гидроизоляцию.

Помните, что монолитную армированную ленту не рекомендуется оставлять без нагрузки на зимний сезон. Как правило, вес должен составлять около тридцати процентов общей массы будущего сооружения.

Нюансы выполнения работ

Если вы не справляетесь с расчетом монолитного ленточного фундамента, то пример его всегда найдете в интернете.

Для успешного проведения работ на строительной площадке необходимо установить бетономешалку, производящую бетонную смесь для заливки фундаментной основы. И такого материала вам потребуется приготовить достаточно много.

Можно воспользоваться услугами специальных компаний, которые доставят вам необходимое количество бетона за один раз.

Заливка выполняется послойно, бетон трамбуется виброплитой. При этом необходимо следить, чтобы устройство не касалось арматурного каркаса.

Заключение

Мы рассмотрели все технологические этапы устройства монолитного фундамента. Для этого понадобится большое количество материалов, много времени и трудозатрат, да и до полного высыхания бетона понадобится не менее месяца. Ускорить процесс можно только арендой специальной техники и приобретением готовой бетонной смеси.

Источник

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Источник