Размеры фундамента под баню 6х6

Как рассчитать и сделать фундамент для бани из сруба: расчеты + инструкция

Критерии расчета фундамента

Фундамент определяется на основании двух критериев – общая масса бани и характеристики почвы.

Чтобы установить глубину фундамента берутся фактические данные уровня грунтовых вод и степень промерзания. Чтобы рассчитать глубину промерзания берется формула:

Н = h*Кt*К1, где

h – коэффициент промерзания, принятый в конкретном регионе;

Кt – показатель, относящийся к разогреву от парной (от 0,7 до 1);

К1 – показатель регулярности и длительности эксплуатации бани.

При расчете ленточного фундамента используется формула:

T = F/(Q*L), где

T – ширина ленты;

L – длина ленты (площадь бани);

F – максимальная нагрузка, в которую входят масса сруба, кровли, оборудования, запасов воды, посетителей и т.д.;

Q – сопротивляемость грунта.

Для определения числа свай применяется аналогичный метод расчета:

M = D/(RxS1), где

S1 – площадь поперечного сечения опоры;

D – максимальная нагрузка.

Возведение фундамента

Строительство фундамента мы рассмотрим на примере ленточного варианта. Он используется для бань с большой и средней площадью.

Подготовка

Перед возведением фундамента участок проходит подготовку – очищается от посторонних предметов и верхнего слоя земли. Затем территория тщательно выравнивается – для этих целей подойдет обычный строительный уровень или гидроуровень.

Разметка

Разметка производится с помощью веревки и колышков или теодолита. Разметка идет от внутреннего контура строения:

Траншея

Вдоль размеченных линий вырываются траншеи. Их глубина определяется степенью промерзания почвы в вашей области (она должна быть на 20 сантиметров больше). Ширина траншеи превосходит ширину фундамента на 20 сантиметров (требование для установки опалубки).

Дно траншеи посыпается смесью из песка и щебенки. Первым слоем идет песок (толщина

15 сантиметров), затем опускается слой щебня (10-15 сантиметров). Оба слоя тщательно утрамбовываются и выравниваются.

Опалубка

В качестве опалубки используются обрезная доска или разобранные конструкции для обрешетки. Подойдет для этих целей и листовой материал, такой как влагостойкая фанера (если запланирована мягкая кровля).

Высота опалубки выше уровня земли на 30 сантиметров. При забивании гвоздей нужно следить за тем, чтобы все шляпки оказались снаружи. Это упростит последующее снятие и разборку конструкции. Противоположные щиты скрепляются распорками.

Армирование опалубки

При заливке бетонного основания применяется армированный пояс. Он увеличивает жесткость и прочность бетона. Арматура устанавливается после сборки опалубки. В дно траншеи устанавливаются отрезки арматуры в два ряда. Они должны соответствовать двум требованиям:

Далее на дно укладываются горизонтальные стальные прутья. Они привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки (расстояние от дна траншеи – 10 сантиметров). Верхний пояс заглубляется в фундамент на 8 сантиметров.

Заливка фундамента

В качестве заливки используется раствор из бетона (М400 или М500), песка и щебенки в пропорциях 1:3:5. Щебень берется средней или мелкой фракции. Чтобы повысить прочность смеси применяется жидкое стекло. Сначала ингредиенты перемешиваются в сухом виде, затем разбавляются водой. После выливания раствор выравнивается.

Спустя 4-7 дней опалубка снимается. До полного застывания бетона остается 2-3 недели. После полного просыхания фундамента производится гидроизоляция с помощью рубероида.

Фундамент для сруба

Источник

Как сделать фундамент под баню 6 х 6 из бревна

Пошаговая инструкция:

1.Копаем траншею глубиной до глины, ширина не менее 400 мм, под трамбовку

2.Выравниваем уровень траншеи в +/- 1-2 см

3.Выполняем подушку из ПГС 200-300 мм с послойной трамбовкой не менее 100 мм

4.Выполняем подушку из щебня 200-300 мм с послойной трамбовкой не менее 100 мм

5.Колотим опалубку, считайте высоту будущего фундамента и под эту высоту подбирайте доски или 150 мм или 200 мм

6.Проверяем диагонали, ширину и глубину, уровень, ставим отметки

8.Всю опалубку с внутренней стороны обиваем пленкой ПВХ, с целью, что бы молочко из бетона не впитывалось в дерево и не утекало ни куда (это основная причина), вторая, как попытка сохранить доску для последующего использования (у нас они по плану пйдут на лаги 50*150, почаще, пролеты небольшие). Усиливаем опалубку так, что бы ни при каком давлении ее не порвало. Потому что если порвет, времени на усиление не хватит, а хуже, если ее порвет после того, как все уедут

9.Арматуру применяли d=12 мм в 4 нитки, под 5 стен, по периметру и по середине, лента под перегородки бросили в нитки. Связи выполнили из арматуры d=8. Углы так же загнули по 4м ниткам

10.Между арматурой и доской и основанием установили Фиксаторы «Звездочка» и «Стульчики», что бы при заливке бетона, арматуру не прижало к стенкам

11. Устанавливаем продухи, если они необходимы, крепить надо их капитально, потому что при заливке бетоном из может выдавить

12.Проверяем монтаж арматуры, размеры, диагонали, уровень. Проверяем еще раз усиление опалубки, убеждаемся, что она крепкая. Проверяем установку закладных под коммуникации и продухи для обдува подпола

13.Бетон мы обычно заказываем b20 250 на гравии, его достаточно в большинстве случаях. Если прям хочется прочнее бетон, то b22 300 на щебне (эта марка менее водопроницаемая, для подвалов и мокрых мест чаще такую используем)

14.Перед заказом бетона проверить все размеры опалубки, что получились и высчитать необходимый объем. Мы всегда берем плюс 0,3-0,5 м3 сверху. Это и на заводе недолить могут, и на стенках миксера останется, да и что то мимо опалубки попадет

15.При заливке бетоном обязательно применяйте вибратор для удаления воздуха, если вы думаете, что это ерунда, ошибаетесь, у нас есть свой маленький вибратор, но редко пользуемся, чаще спрашиваем у бетонного завода, есть ли у них, как правило есть. Вибратор привезли с бетоном, пользуемся пока идет заливка, и тут же вернули, как залились.

Источник