Что такое нулевой цикл?
Достаточно часто самостоятельный застройщик, оценивая затраты на возведение будущего дома, рассуждает примерно так:
«Ну, первый этап стройки (предположим, что проект взяли в инете бесплатно) — фундамент. Только материалов на ленточный фундамент для дома 6х8 уйдет на 100 тысяч, для 8х8 — около 120-150 тысяч. Можно сэкономить и поставить дом на свайном фундаменте. Для тех же 6х8 он обойдется в 40-60 тысяч (это будет уже и материал, и монтаж)».
Это дословная цитата самостройщика.
Почему и на каком основании самостройщик решил, что для его дома подойдет ленточный фундамент, и как так просто и легко он «сэкономит», применив свайный фундамент, ведь не видя результатов изысканий и сделанных расчетов – нельзя рассуждать о типе фундамента – этот вопрос мы оставим за рамками данной статьи.
Но если самостоятельный застройщик все же обратится за консультацией к инженерам-проектировщикам, а не к соседям/братьям/сватьям, то услышит от инженеров о том, что для корректной оценки стоимости – нужно оценивать комплекс под названием « работы нулевого цикла строительства».
Как правило, производство работ нулевого цикла предусматривает сооружение основания объекта, подготовку подъездных путей к нему и прокладку подземных коммуникаций. От качества и точности выполнения строительных работ на этом этапе зависит надежность возводимой конструкции и безопасность ее последующей эксплуатации.
Комплекс под названием « работы нулевого цикла строительства» включает в себя:
- планировку и зачистку территории строительства;
- отрывку котлована под фундамент;
- вывоз выбранного грунта за пределы строительной площадки;
- осуществление комплекса мероприятий по водоотводу и водопонижению;
- подготовку к монтажу подземной части объекта (обустройство подъездных путей, освещения);
- разбивку осей фундамента;
- сооружение фундамента, соответствующего типа и стен подвалов;
- прокладку подземных коммуникаций и устройство ввода в здание систем газо- и водоснабжения, канализации, отопления и т. п.;
- монтаж бетонной основы для полов будущего здания;
- гидроизоляцию фундамента и подземных сооружений;
- обратную засыпку пазух котлована;
- вывоз строительного мусора и благоустройство строительной площадки.
Особое значение имеют геологические и геодезические работы до нулевого цикла. Ведь на основе данных о составе и специфики грунта, рельефе местности, близости грунтовых вод и т. п. принимается решение о сооружении фундамента определенного типа. Неточность или недостаточность геоинформации на этапе нулевого цикла может привести к фатальным последствиям при эксплуатации построенного объекта — вплоть до деформации строительных конструкций и их разрушения.
Таким образом, нулевой цикл — это все, что помещается между условной «1й лопатой» (начало работ) и отметкой чистого пола (начала кладки) .
Как видим, фундамент занимает в этом перечне лишь строчку . Те, кто не различает сие обстоятельство и считает затраты тупо «на фундамент», приходят к отметке чистого пола/начала кладки на несколько сот тыр дороже.
Спасибо, что дочитали статью, надеюсь, что статья была полезна.
Не стесняйтесь поставить лайк, если статья Вам понравилась, пишите комментарии, задавайте вопросы.
Подписывайтесь на канал – постараюсь не разочаровать Вас новыми публикациями.
Объекты на нулевом цикле строительства
К нормативным документам, которые определяют часть работ, проводимых на нулевом цикле, относится Свод правил по организации строительства СП 48.13330.2011. Этот документ является актуализированным СНиП 12-01-2004.
Строительные работы классифицируются по отношению к уровню поверхности земли. Те работы, которые проводятся ниже этого уровня – это работы нулевого цикла. Для простоты выполнения отсчетов и измерений за нулевой уровень объекта строители договорились считать высоту «чистого» пола на первом этаже первого здания, возводимого на новой строительной площадке. Она маркируется как ± 0,000. Высотные отметки ниже этого уровня на чертежах и на объектах получают знак «минус» (« – »).
Выше нулевого уровня ранжирование ведется по отметкам высоты строящегося сооружения или этажности здания.
То есть строительные работы, выполняемые ниже реального или условного (договорного) уровня называются работами нулевого цикла. Все начинается с подготовительных работ:
- по устройству защитного ограждения вокруг строительной площадки с его изготовлением на месте и установкой или монтажом готового ограждения заводского производства;
- по вертикальной планировке поверхности на площадке, при которой она выравнивается, бугры срезаются, ямы засыпаются, при наличии высокорасположенных грунтовых вод проектируется и строится дренаж с отведением удаляемой воды за пределы стройплощадки;
- отсыпка временных дорог для подъезда к площадке и на ее территории, а также участков постоянных дорог, которые могут быть и бетонированными или выложенными бетонными плитами;
- рытье котлованов для зданий и траншей для инженерных коммуникаций с частичным или полным вывозом вынутого грунта;
- строительство ограждения котлована – шпунтового, трубного или свайного для защиты от осыпания или сползания грунта;
- возведение одного из видов фундамента – ленточного, свайного, монолитного плитного, сборного из блоков и другое.
- строительство временных и постоянных энергетических коммуникаций – электросетей, паропровода, водопровода и тому подобное.
Перед началом отрывки котлована нужно заключить договор с руководством грунтового полигона. Грунт вывозят, например, для засыпки поймы реки или болота. На этом месте будут строиться новые объекты. В этом случае при вывозке грунта можно заработать на доставке грунта для засыпного нового места строительства.
Новое ограждение не строится если строительство ведется на уже огороженной площадке сноса. Если стройплощадка будет иметь размеры больше, чем площадка сноса, то часть ограждения, попавшее на прежнюю границу может быть использована. Не попавшая часть ограждения переносится на новую границу участка или удаляется.
Разработку котлована и траншей для ленточных фундаментов или для новых инженерных коммуникаций следует начинать только после того, как завезены и складированы на отведенных местах строительной площадки все строительные материалы хотя бы для первых этапов строительства основания здания, в том числе и его фундамента. Это могут быть песок и щебень для строительства временных дорог.
Работы по нулевому циклу начинаются с выкорчевки пней от срубленных деревьев, потом снимают плодородный грунт на глубину не менее 0,2 – 0,25 м. Его временно складируют на краю площадки, т. к. он будет использован при благоустройстве территории при ее рекультивации.
Технологии строительства
Для строительства ограды вокруг площадки, предотвращающий доступ в опасную зону посторонних людей возводят сплошной забор. Используют или готовые конструкции из бетонных столбов и плит или строят его на месте установки. Для этого используют экскаваторы с навесным гидравлическим ямобуром. В пробуренные скважины вставляют столбы-опоры ограждения. На них монтируют сплошные бетонные плиты или листы металлопрофиля. В зонах доступных для наблюдения граждан может быть натянута сетка рабица или установлены сварные полотнища из гнутой проволоки. Для въезда-выезда на площадку автомашин монтируются распашные ворота в стесненных условиях ворота устанавливаются сдвижные. Если забор-ограда устанавливается вдоль тротуара, сверху он может накрываться навесом.
Устройство временных дорог
Эти дороги отсыпаются из вторичного песка и щебня. Их строят из материалов, полученных при переработке отходов сноса на этой же или на ближайшей площадке. Под дороги, при необходимости, отрывают корыто под размещение дорожного полотна. Производят последовательную отсыпку, разравнивание и уплотнение песчаной подушки, слоя щебня и/или асфальтовой вторичной крошки. Иногда для разделения слоев используют геотекстиль. В некоторых случаях верхний слой может быть скреплен битумной мастикой.
Строительство фундаментов
Строить фундамент начинают после отрытия и выравнивания дна котлована. Роют котлован экскаваторами с прямым или обратным ковшом. Грунт грузят на самосвалы и вывозят. Часть оставляют для засыпки фундамента.
Первым слоем под фундаментом, в зависимости от особенностей грунта, может быть песчаная подушка толщиной от 100 до 150 мм. Если подземные грунтовые воды близко и грунт влажный, то песок может под весом здания просочиться в грунт и смешаться с ним. Чтобы это предотвратить на выровненный грунт застилают слой геотекстиля, а потом слой песка. Эта прослойка не даёт перемешаться песку и грунту и обеспечивает надежное основание для щебня и бетона.
Для монолитного ленточного фундамента на подстилающий слой – песчано-щебневую подушку устанавливают опалубку. В ней монтируются или заранее подготовленные арматурные каркасы или вяжут их из арматуры прямо в опалубке. Особое внимание уделяют правильности структуры каркасов на углах и стыках несущих стен. Проверяется расстояние от каркаса до стенки опалубки. Оно должно быть не менее 30 – 35 мм. Это толщина защитного слоя бетона.
После заливки бетонного раствора его обязательно вибрируют для выхода воздуха. Опалубку снимают не ранее чем на 15 – 20 сутки после заливки бетона.
Следующий этап – гидроизоляция наружных стен фундамента. Обычно она производится битумной мастикой с армирующей мелкоячеистой пластиковой сеткой.
Один из комбинированных видов гидроизоляции – это совмещение ее с теплоизоляцией плитами ЭППС – экструдированного пенополистирола с герметизацией стыков.
Следующая операция – обратная засыпка фундамента. Ее производят не вывезенной после копки частью грунта.
Укладкой на верхний срез фундаментных стен плит перекрытия подвала и первого этажа завершаются работы нулевого цикла.
Большая часть этапов должна быть оформлена актами скрытых работ – армирование монолитного фундамента, заливка бетоном, гидроизоляция и пр. Операции, которые сверху закрываются следующими этапами работ.
Выводы
Работы нулевого цикла – это первые серьезные работы на строительстве нового здания. И от того, как правильно и качественно будут они выполнены может зависеть дальнейший жизненны цикл жилого дома или общественного здания. Без путей подъезда к строящемуся зданию и без отрытого котлована дом не построить. При неправильном бетонировании фундамента дом может перекосить.
Правильно, быстро и качественно выполнить весь нулевой цикл может только коллектив профессиональных строителей. Они грамотно подготовят и произведут все работы. Даже те, которые не видны, но очень важны.
О нюансах нулевого цикла
Вид фундамента определяется в первую очередь характеристиками грунта в данном месте, особенностями рельефа и параметрами самой постройки. Взаимосвязь тут сложная, поэтому для начала напомним читателям об основных типах фундаментов.
Классификация фундаментов – довольно традиционна, она мало меняется с годами. Фундаменты подразделяются на две большие группы: профильные (заглубленные) и мелкозаглубленные. В первом случае бетонные конструкции устанавливаются ниже уровня промерзания почвы, во втором – на глубине примерно 0,5 метра. Напомним, что средняя глубина промерзания в нашем регионе составляет 1,5 метра. Из сравнения этих цифр очевидно, что количество уложенного бетона может различаться в три раза и более, соответственно, в несколько раз будет различаться и стоимость разных типов фундаментов.
Далее, в зависимости от того, каким образом фундаменты опираются на грунт, они бывают столбчатыми, ленточными и плитными. Столбчатый фундамент представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Точка – не линия, тем более не сплошное бетонное поле, а значит, и материала тратится не очень много. Однако любой ценой бороться за укладку именного такого типа фундамента, конечно, не стоит. В ряде случаев он абсолютно неприемлем и его использование будет грубейшим нарушением СНиПов.
Применение ленточного фундамента предполагает подведение бетонных конструкций под все несущие стены дома. В результате по периметру строения образуется бетонная «лента» с внутренними перемычками. Такой тип фундамента требует уже больше средств и материалов, чем столбчатый. Вместе с тем при этом сохраняется много пустот и есть возможность сэкономить. Ленточный фундамент, как показывает опыт, очень надежен, несложен в исполнении и является самым распространенным типом фундамента. Под него вначале роются траншеи, затем делается опалубка простой конструкции и заливается бетоном.
Иногда такие фундаменты делают профильными, причем подошва заглубляется примерно на 20 сантиметров ниже уровня промерзания, а иногда – мелкозаглубленными. Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем, который может быть выступающим, западающим или сделанным заподлицо с наружной стеной дома.
Плитный фундамент делают, если невозможно обойтись ленточным. То есть если нужно укреплять не только периметр, но и всю площадь постройки. Плитный фундамент – это массивная железобетонная плита, которая занимает всю площадь дома. Она очень прочна, гарантированно защищает дом от просадок и обрушений, но дорогая. При сооружении плитного фундамента есть опасность нарушить так называемое «золотое правило», согласно которому стоимость фундамента не должна превышать пятой части общей стоимости дома. Если фундамент обходится дороже, строительство выходит за рамки здравого смысла и, возможно, лучше вообще перенести дом в другое место. Кроме того, технология укладки плитного фундамента сложнее, чем в двух предыдущих случаях, да и времени для заливки бетона, а также времени ожидания, пока он наберет прочность, требуется больше.
Материалом для фундаментов, как правило, служит бетон или железобетон. Оба они обладают необходимой прочностью, водонепроницаемостью и стойкостью к агрессивным средам. В некоторых случаях используется кирпич.
На чем стоим?
Итак, с типами фундаментов разобрались. Теперь самое время перейти к основным критериями выбора, первый из которых – характеристики грунта на конкретном участке. Определять эти характеристики на глазок, руководствуясь собственными дилетантскими знаниями, довольно опасно. Под плотным песком, к примеру, в глубине может скрываться торфяник, и если это не учесть, возможны серьезные неприятности для дома.
Следовательно, на начальном этапе строительства нужно провести определенный комплекс геологических изысканий на участке. Возможно, для получения исчерпывающей информации придется вырыть шурф или даже пробурить скважину, но тут уж лучше потратить лишнее, чем пожадничать. Понятно, что проводить такие изыскания может только специализированная организация с лицензией на данный тип работ.
Специалисты определяют тип грунта, глубину его промерзания, оценивают опасность оползней, если дом строится на склоне, а также определяют глубину залегания грунтовых вод и ее сезонные колебания. Лишь затем выносится решение и даются рекомендации по устройству фундамента.
Иногда будущие домовладельцы, ознакомившись с геологией участка, принимали решение строить дома в другом месте. Причины тут были разные: ктото опасался за сохранность постройки, ктото, прикинув смету будущего строительства, находил ее неоправданно завышенной. Как бы ни был живописен участок, если есть вероятность, что стены вашего дома однажды пойдут трещинами, допустим, из-за проседания грунта, то лучше не рисковать.
Масса грунта, находящаяся под зданием и несущая его тяжесть, называется основанием сооружения. Передача нагрузки непосредственно грунту осуществляется через расположенные под поверхностью земли части здания, которые и представляют собой собственно фундамент. Несущая способность основания определяется нагрузкой, при которой получается осадка, приемлемая по величине и равномерности для данного сооружения. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: какието из них с легкостью пропускают воду, какието задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни при промерзании сильно вспучиваются, другие – совсем немного.
Если не рассматривать гранитные плиты или каменные насыпи природного происхождения, то самые надежные – однородные песчаные грунты, состоящие из крупнозернистого песка. В таком грунте фундамент дает равномерную осадку, не перекашивается и не испытывает от грунта сильных нагрузок. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому. Мелкозернистый и пылевидный песок, а также глинистые грунты хороши только в сухую погоду, однако при обилии влаги они становятся текучими и, промерзая в холодное зимнее время, пучинятся. Итогом этого процесса становится огромное давление на конструкции фундамента, в результате чего строение может перекосить, а на стенах появятся трещины.
Впрочем, такие грунты очень распространены в нашем регионе, а потому паниковать и переносить по данной причине строительство на крупнозернистый песок не стоит. Выход из положения не так сложен: надо просто заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы, то есть сделать профильный фундамент. Это будет способствовать удорожанию строительства, но все-таки вас не разорит.
Одна из основных характеристик грунтов – уровень залегания грунтовых вод. Он почти непредсказуем и заставляет порой вносить существенные коррективы в планы строительства. Если уровень промерзания выше уровня залегания грунтовых вод, считайте, что вам повезло. Если же наоборот, то следует ожидать вспучивания грунта в период длительного сохранения минусовой температуры. Вспучивание, как правило, не бывает равномерным, где-то подъем грунта больше, где-то – меньше, так что в итоге фасад запросто может покрыться трещинами. Выход здесь – устройство все того же заглубленного фундамента, подошва которого будет ниже уровня промерзания.
Наконец, упомянем и такой немаловажный фактор, как рельеф местности. Никто не спорит: дом на склоне холма выглядит очень живописно, как и постройка на обрывистом берегу реки. Вот только до беды тут рукой подать, поскольку перепады высоты и обрывы с оврагами всегда чреваты внезапными оползнями. Тяжелая постройка эту опасность повышает, а потому следует семь раз отмерить, прежде чем рыть на склонах траншеи под фундамент. И уж конечно, без исследования специалистов тут точно не обойтись.
Что строим?
Безусловно, конструкция самой постройки тоже немаловажный, а зачастую и первостепенный фактор при выборе типа фундамента. Для начала надо знать, какой высоты будет дом, какой толщины будут стены, из какого материала, будет ли оборудован цокольный этаж и т. д. Все эти моменты должны быть зафиксированы в проектной документации, которая в совокупности с отчетом специалистов о геологических изысканиях должна определять нюансы нулевого цикла. Только после сопоставления этих документов конструктор может дать компетентное заключение о необходимости устройства определенного типа фундамента.
Если вы, допустим, строите загородный дом из кирпича, то вряд ли специалист порекомендует вам столбчатый фундамент. Дело в том, что удельный вес кубометра кирпичной стены весьма велик, а значит, и поддерживаться такая стена должна не в отдельных точках, а, как минимум, по всему периметру. Вероятно, вам порекомендуют сделать ленточный фундамент с таким заглублением, которое соответствует типу грунта на участке. На ленточном фундаменте можно возводить довольно массивные стены, и при этом расходы на фундамент будут вполне умеренными.
Бывает и так, что грунт под кирпичным коттеджем оказывается не очень прочным или рельеф на месте строительства неспокойный. В таком случае могут порекомендовать устроить плитный фундамент, который, конечно, обойдется дороже, зато будет служить надежной опорой для несущих стен. Если у вас в проекте при этом предусмотрен цокольный этаж, то в случае плитного фундамента от него придется отказаться. Этот пример доказывает, что решения по фундаменту нужно принимать как можно раньше, чтобы не менять в дальнейшем планы строительства дома.
Практика показывает, что для строений большой площади, как правило, используется ленточный фундамент, а плиту укладывают под небольшие дома без высокого цоколя, в которых основанием пола является сама бетонная плита. Под фундаментом делается песчано-щебеночная засыпка толщиной примерно полметра, а в самой плите предусматриваются специальные ребра жесткости. Если дом возводится из деревянных стеновых материалов, то на фундаменте можно сэкономить, причем без всякого ущерба для постройки. Иногда тут достаточно простого мелкозаглубленного фундамента. Его делают так: снимают верхний слой почвы толщиной до полуметра, укладывают щебень, утрамбовывают его, а по периметру устанавливают дренажную трубу. Поверх щебня настилают пленку-мембрану, укладывают слой влажного песка, утеплитель, делают гидроизоляцию и устанавливают арматуру.
После чего заливается бетон, образуя прочный и надежный фундамент. Иногда для деревянного дома подходит еще более дешевый столбчатый фундамент. Дерево – относительно легкий материал, и если стены не массивные, то порой достаточно поставить лишь несколько бетонных опор, уходящих в землю (это желательно) ниже глубины промерзания. В промежутках между опорами тяжесть дома принимают на себя нижние венцы сруба. Кстати, при таком фундаменте очень легко организовать постоянное проветривание нижней части сруба, что для деревянных стеновых конструкций чрезвычайно важно.