Как понизить влажность в сауне

Банные техники и хитрости. Температура и влажность.

Привет уважаемый читатель. В этой статье, я хочу поделиться своими банными «фишечками». У каждого увлекающегося баней человека, есть свой алгоритм действия в бане. Как правило эти процедуры у разных людей не сильно разнятся, но детали могут быть разными и интересными. О деталях связанных с температурой и влажностью в парной, я и хочу поговорить в этой статье.

Допускаю, что для опытных любителей и профессионалов банного дела, информация может быть не нова, но для людей, которые только начали увлекаться баней, статья может быть полезной. Я намеренно пропускаю вопросы подготовки к бане, как-то: как правильно топить баню или подготовить веники. (Кстати про выбор и подготовку дубовых веников, можно прочитать тут ) Сейчас речь пойдет об условиях, непосредственно в парной.

Все методички по банной науке, в один голос говорят, что классическое сочетание в русской бане, это 60-75 °, при влажности 90%. Можно разогнать температуру и побольше, но больше не значит лучше, все сугубо индивидуально, и нужно оглядываться на самочувствие конкретного человека. Влажность в парилке, главное условие наравне с температурой и ее следует поддерживать на заявленных 90%.

Но как же поймать нужные градусы и проценты, если нет термометра? Я доверяю своему организму и ощущениям. Мои индикаторы комфортной температуры и влажности в парной:

Поднятая вверх рука согнутая в локте. Температуру должен почувствовать локоть и предплечье. Я намеренно не поднимаю руку высоко, когда прислушиваются ощущениям ладони — лень снимать-надевать варежку да и ладонь на мой взгляд менее чувствительна. Нет жжения, но есть жар — отлично. Воздух, если вдохнуть ртом создается впечатление, что сделал глоток горячего чая — влажность для меня идеальная, около 90%.

В парилке слушком сухо. Воздух сухой и обжигающий горло — поливаем стенки водичкой , намочив веник. Если парная нагрелась до состояния, когда полог обжигает через войлочную подкладку, поливаем доски, и выставляем тазик с водой, для достижения комфортной влажности.

Обратная ситуация, когда в парной слишком влажно. Неприятное ощущение обжигания и жжения по телу, говорят о том, что парную пора сушить. Достаем швабру или водосгон, метем листья и сгоняем накопившуюся воду. Открываем форточку, для движения воздуха, подкидываем несколько ковшей воды в печь и сушим парную, опуская пар вниз простынями или полотенцем.

Подводя итог скажу не хитрую мысль, парение должно быть в удовольствие, а комфортные условия для получение удовольствия у всех могут быть разными. Прислушивайтесь к своим ощущениям и

Жмите палец, если статья понравилась! Есть, что добавить, милости прошу — комментарии открыты. Подписывайтесь на канал — «Мужской журнал МотоР» — журнал о туризме, сплавах, бане и прочих мужских интересах.

Источник

Влажность в бане – что делать

Баня – это место повышенной влажности, но как быть, если хочется и часто попариться и чтобы баня прослужила как можно дольше. Ведь в этом и заключается парадокс – частое применение бани приводит к накоплению сырости, а обрабатывать деревянную облицовку бани спецсредствами, продлевающими срок «жизни» не допустимо.

Из-за повышенной температуры в помещении нельзя обрабатывать древесину ни лакокрасочными материалами, ни какими-либо противогрибковыми пропитками. Не забывайте, что при разогреве древесины выделяется все, что она содержит в себе, т.е. начинает «дышать». Именно поэтому очень важно ответственно подойти к выбору облицовки. Она не должна содержать вредных веществ, быть слишком маслянистой, или пористой.

Итак, что же нужно для борьбы с сыростью в бане:

1. Качественно выбранный материал. Это очень важно, и довольно часто многие просто забывают или пренебрегают этим фактом. Пористые структуры, как кладовые, запасаются водой при любой возможности. Поэтому шлифовать нужно облицовочные материалы не только с лицевой стороны, причем желательно выбирать мелкопористую структуру древесины. Желательно выбирать породы древесины «не боящиеся» воды: лиственница, ольха, ель и многие сосновые. При облицовке также используют дуб, но он сильно «крутится» от влаги, если сделан неправильный распил. Поэтому при использовании дуба в строительстве бани нужно быть настоящим профессионалом в определении подходящего материала.

2. Качественная гидроизоляция под облицовкой всех стен, потолка и пола. Не выполнив это условие, вы гарантированно получите сырость в стенах и вдобавок плесень, которая очень любит «злачные» места.

3. Вентиляция просто обязана быть правильно спроектирована, и должна «охватывать» все участки помещений. Недостаточная вентиляция – самая распространенная ошибка, т.к. в попытке сохранить тепло, забывается о важности циркуляции воздуха. В идеале на каждое помещение устанавливают пару приточных каналов внизу и пару вытяжных каналов вверху. Приток и вытяжка должны располагаться на максимальном удалении по углам. Печь также должна иметь дополнительный прямой вытяжной канал, он эффективно помогает ускоренно «вывести» основной объем пара, что уменьшает конденсат при «остановке» бани. А для быстрого набора тепла большая часть вентиляции закрывается шиберами, т.е. заслонками, оставляя открытыми только «рабочие» каналы.

4. Расположение «мебели» и всех предметов интерьера должно учитывать пути конвекции воздуха. Не располагайте у стен никаких предметов, это обеспечит правильное движение воздуха и отсутствие плохо вентилируемых мест. Конструкция мебели не должна содержать скрытых пустот и влагопоглощающих материалов. Используйте только специализированные конструкции.

5. Надежная канализация сильно влияет на присутствие воды на полу, особенно в помоечной. Если канализационные каналы имеют недостаточный уклон слива или плохой водный затвор, то остатки стоков с успехом будут добавлять сырости в помещение, причем с неприятным запахом. Именно по запаху вполне можно определить, нет ли застоя в канализации.

6. И последнее — общее качество сборки бани. Если все выше перечисленные пункты были учтены, а присутствие сырости осталось, то значит, была плохо сделана гидроизоляция фундамента и пола. При таких нарушениях влага «тянется» непосредственно с земли, особенно, на грунтах с неглубоким расположением подземных вод. Как вариант: близкое расположение сточной ямы от бани или негерметичный канализационный канал способствует насыщению грунта водой.

Только при соблюдении всех условий можно не бояться поливать по стенам водой, и быть уверенным в долговечности банного сооружения. Причем, если обратить внимание, то ничего сверхестественного нет в этих требованиях, и все вполне выполнимо.

Источник

Как понизить влажность в сауне

Все дело было в том , что я как и вы решил немного съэкономить и малость «придушил» печку. Вы — с помощью задвижки на трубе, а я просто через поддувало, но смысл один и тот же.
Так вот за 3 часа не слишком сильной топки парилка вообще не прогрелась.

Так что предлагаю Вам попробовать забыть про экономию и экологию — топите «и зо всех сил» в течении первого 1 — 1,5 часа, подкидывайте дрова по 3 полена через каждые 15-20 минут при полностью открытом поддувале!
А уж потом уже переходите на «экономный режим».

То есть в течении первого часа печь работает в «конвективном» режиме разгоняя парилку, а после набора 60 градусов уже можете немного прикрыть конвективные дверцы и малость придушить печь.

Поясню про 60 градусов.
Можно конечно париться и при 40 градусах — просто догоняться паром. Но тогда Вам придется свыкнуться с влажностью около 100%. При 50 градусах лично я делаю влажность около 70 — 80 % .
Однако наиболее комфортной для меня и моей компании является 60 градусов темпла и влажность около 60% ( простите за банальность ), при начале интенсивного парения с вениками влажность поднимаем до 70 — 80 — 85%.
Сразу поясню что цифры оценочные и могут быть не верными — ориентируюсь по тому — что висит в парилке. Однако мне они кажутся достаточно верными. По крайней мере когда влагомер показывает за 85% — полки высыхать перестают и становятся постоянно мокрыми (ну то есть за время перерыва между парениями 20 — 30 минут полки вообще не сохнут — кстати сигнал — пора проветривать).
В общем — попробуйте посильнее потопить печь.

С ув.
_________________
Я — здесь!
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2031 Вернуться к началу

AlexeyN
**=—=**

Зарегистрирован: 03.09.2009
Сообщения: 436
Откуда: Витебск

Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 13:08 Заголовок сообщения:

у меня еще на трубе есть задвижка чтобы регулировать тягу. я и её прикрываю, чтобы уменьшить интенсивность горения. и кстати заметил, что если топить медленно и с прикрытыми задвижкой и поддувальной дверкой то печь нагревается долго и не очень, вода закипает и повышается влажность. а вот если топить интенсивно, то кондиции в парной совсем другие. спасибо за совет. обязательно попробую топить неэкономно. _________________ главное ввязаться в драку, а там посмотрим.

Вернуться к началу Billy
***=—=***

Зарегистрирован: 22.11.2007
Сообщения: 1116
Откуда: Моск. обл.

Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 16:01 Заголовок сообщения:

Цитата: а вот если топить интенсивно, то кондиции в парной совсем другие Я если честно то только так и топлю — у меня график жесткий — на жены в качестве банного дня выделили пятницу — так мы наносим своим семьям наименьший урон : 17.00 старт с работы 18.00 приехал — начал топить печь 19.00 уже подъезжает компания 19.20 — парилка готова начинаем париться Так что топить приходится интенсивно. С ув. _________________ Я — здесь! http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2031

Вернуться к началу AlexeyN
**=—=**

Зарегистрирован: 03.09.2009
Сообщения: 436
Откуда: Витебск

Добавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 11:06 Заголовок сообщения:
Сегодня буду пробовать топить по-взрослому активно и интенсивно, неэкономно и . ))) в понедельник отпишусь _________________ главное ввязаться в драку, а там посмотрим.

Вернуться к началу Billy
***=—=***

Зарегистрирован: 22.11.2007
Сообщения: 1116
Откуда: Моск. обл.

Добавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 14:36 Заголовок сообщения:
Цитата: неэкономно и . ))) А может не так уж и неэкономно? Вот — почитайте, нашел в одной из прошлых тем — я примерно прикидывал — каков вообще КПД мет. печи Billy писал(а): Ну и наверно самое главное. Из 1 кг сухих дров выходит (сразу уточняю цифры примерные, просто для понимания самого принципа. ) : — 0,4 кг древесного угля — 0.15 кг пиролизного газа — 0,35 кг всякой ерунды типа воды, смолы, дегтя и других твердых/жидких несгораемых фракций. Теплотворная способность древесного угля — около 8000 кКал/кг Теплотворная способность пиролизных газов — около 13500 кКал/кг Итого! При сгорании дров примерно 61% тепла получается от сгорания древесного угля и 39% тепла от сгорания пиролизных газов. То есть совместно эти оба продукта при сгорании дают около 5500 кКал/кг сухого дерева ( табличные показатели теплотворной способности сухой древесины меньше — от 3500 до 4700 кКал/кг — это все из за того, что около 1000 кКал/кг расходуется на поддержание процесса пиролиза — т.е. на термическое разложение древесины). А что из этого следует? Да вот что ! Даже если мы сжигаем только половину пиролизных газов, общий КПД снизится совсем несущественно — на 20%. И уж ни как не в разы. А вот что на самом деле сильно влияет на КПД сжигания древесного топлива — так это температура его сгорания! Но это уже совсем другая история.. С ув. _________________ Я — здесь! http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2031
Вернуться к началу
myspain **=***=** Зарегистрирован: 09.11.2008 Сообщения: 2162 Откуда: Новосибирск	Добавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 15:34 Заголовок сообщения: всёж понятие полностью открытое поддувало не нужно, а то у меня в таком режиме потемнела труба над крышей(одностенка нержа).
Вернуться к началу
Billy ***=—=*** Зарегистрирован: 22.11.2007 Сообщения: 1116 Откуда: Моск. обл.	Добавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 13:19 Заголовок сообщения: А не надо просто накладывать полную топку дров ! Я кладу в первую закладку (при розжиге) где то 5-6 полешек (тощиной в кулак и длиной в полруки). Как только прогорит основная летучая фракция (видно как уменьшается пламя — обычно через 15 минут) подкладываю еще 2-3 полешка, а потом минут через 15 еще 2-3. Как раз пройдет около 1 часа. А вот опосля я закладываю 1-2 березовые «колоды» диаметром 15-20см и длиной за 50см (очень крупно наколотые дрова) — вот они горят у меня уже до самого конца бани при немного «задушенном» поддувале — их хватает часа на 3 неспешного горения. С ув. _________________ Я — здесь! http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2031
Вернуться к началу
myspain **=***=** Зарегистрирован: 09.11.2008 Сообщения: 2162 Откуда: Новосибирск	Добавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 13:56 Заголовок сообщения: Billy , это было до того, как убрал колосники, сейчас можно и с полностью открытым.
Вернуться к началу
Петр С ***=—=*** Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 994 Откуда: г.Витебск	Добавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 19:33 Заголовок сообщения: Вчера, т.е. в понедельник 27.09.2100г со своим другом Сашей посетили баню нашего земляка Алексея(AlexeyN). Поскольку я выступал в роли матерого эксперта ( ну а как иначе, я ж на фестивале был, лекции слушал, меня сам PN2 парил), то по прибытии лицу было придано умное выражение и я строгим голосом стал вопрошать хозяина на предмет устройства печи. И вот что мы обнаружили. Печь замурована в саркофаг из кирпича с полностью перекрытым верхом. Конвекционные отверстия 2 внизу зкрана и 2 вверху размером 12*12. Потоки воздуха из верхних отверстий довольно вялые и температура их не впечатляла, т.к. позволяла спокойно держать руку. Как следствие — после 3 часов топки температура в парной 30С. А парная совмещена с мойкой, и размерчики у помещения порядочные, на глаз где то 3,5 на 2,5. Далее выяснили, что топка печи выложена из кирпича а затем металлическая часть печи надета на эту кладку как чехол. Стало понятно, почему конвекционные потоки не очень горячие, ведь нагреваются они в основном в области каменки. Вердикт был однозначным: любыми способами увеличить конвекционные потоки воздуха. Оперативно это можно было сделать, убрав несколько кирпичей с верхнего перекрытия экрана. Алексей согласился с нашими мыслями и мгновенно изчез из парилки ( испарился что ли, подумали мы ) но уже через секунду ворвался в парилку с огромным топором и . нет, не рубанул, а аккуратно поддел несколько кирпичиков верхнего ряда. Уже минут через 10 почувствовали, что в помещении потеплело и термометр медленно, как улитка по склону Фудзи, пополз вверх. Ну что же, поползли на полок и мы. Я захватил с собой термометр и гигрометр из своей бани. Ну и пока мы эти приборы примеряли как мартышка очки, в разные места парилки, сверяли показания, пролетело еще пол часа. Термометр подтянулся до 40С. Серия энергичных поддач, камни реагируют бурно, и температура быстро дотягивается до 50С. На этой отметке она и держалась все остальное время. Установилась вполне комфортная атмосфера для парения, чем мы непосредственно и занялись. Я думаю, что при следующей протопке бани с увеличенной конвекцией помещение прогреется сильнее и к началу парения хозяин бани получит желаемые для него 60С. Пока мы мужской компанией занимались чае( и не только чае)питием, баньку посетила хозяйка дома. Атмосфера в бане ей понравилась, отметила изменения в лучшую сторону , что конечно же порадовало. В целом, о бревенчатой бане хотел бы сказать, что баня из оцилиндровки конечно же радует глаз. Внешне такое строение выглядит солидно и основательно. В парилке ощущение комфорта и уюта, к запахам березовых и дубовых веников подмешивается хвойная нотка. Пахнет русской баней! Ну и надеюсь,я в этой бане не последний раз! _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720
Вернуться к началу

	Список форумов Русская баня -> Баня, как строение	Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме

Калита русский пар (100 Ответов) — Admin, 30/10/10

Использование материалов с обязательной ссылкой на форум «Русская баня».

Источник