Что сделать чтобы в бане было сухо

Как просушить баню, что бы в ней было сухо и комфортно

Добрый день подписчики и гости моего канала.

Сегодня хочу рассказать вам о своей бане. Знаю, что у многих владельцев бань, есть один проблемный момент, это просушка бани после помывки. Влага, присутствующая в помещении – есть большое зло для древесины. И с ним надо бороться.

У меня баня чисто деревенская, простая, без всяких наворотов и новых технологий.

Липовый сруб, два нижних венца – дубовые. Сруб стоит на фундаменте. Полы дощатые, сделаны с четырех секций (для подъема и просушки), лежат на металлических лагах. Водосточная труба выведена за пределы бани.

Баней пользуюсь уже 15 лет. За это время недавно поменял полы. Они были сделаны не съемные, доски были прибиты к деревянным лагам. Это и стало причиной быстрого их гниения, т.к. пол не успевал просыхать.

Видел я в конструкции бань отдушины в потолке, видел, что в фундаменте делают отверстия для просушки.

У меня ничего этого нет, но баня моя сухая и теплая. После мытья банное помещение успевает просохнуть естественным путем. Вся влага испаряется и улетает в дымовую трубу. Я ее никогда не закрываю, хотя в конструкции имеется заслонка, которая оказалась лишним элементом.

Секрет моей сухой бани, мне так кажется, в том, что в бане стоит мощная печка, оригинальной конструкции. Толщины железа хватит на всю мою оставшуюся жизнь – 100%. Прогревается такая печка быстро, дров съедает не много. За 1.5 – 2 часа морозной зимой баня нагревается до 80-90*. А летом и 1 часа вполне хватает. А вот остывает толстый метал очень долго, и объем камней приличный имеется.

Это и является главным и основным фактором того, что баня хорошо просыхает. Помывшись, в ней запаса тепла хватает на то, чтобы высохли полы (поднимаю я их не каждый раз), и испарилась влага. Утром, на следующий день, в бане еще чувствуется тело и сухость.

Я очень доволен своей баней, хотя и делал ее впервые в жизни. Конструкция получилась удачной, или мне просто повезло.

Если понравилась статья, оцените «палец вверх», комментируйте, подписывайтесь на канал, буду благодарен.

Источник

3 совета от опытного банщика, как просушивать баню, чтобы долго служила

Приветствую любителей легкого пара! Просушка бани – как генеральная уборка. Все мы знаем, что это необходимо, но мало кто хочет с этим заморачиваться. Однако стоит совершить одну ошибку, как древесина уже темнеет – а это верный признак того, что доски придется выкинуть. О том, как сушить баню правильно и без лишних усилий поговорим сегодня.

Проветриваем баню

Баня нуждается в регулярном проветривании – это знает каждый уважающий себя банщик, но следуют данному правилу единицы. Почему? Причины разные – лень, священная вера в «авось», преступная недальновидность. Бороться с гнилью, появляющейся на отсыревающих бревнах, очень сложно. Поэтому лучше не доводить до крайностей.

Чтобы убедится в том, что все дерево высохло, я после банных процедур протираю ветошью все поверхности. Для создания сквозняка открываю все окна и двери. Естественная вентиляция – вещь незаменимая. Один мой знакомый ждать не любит, поэтому сушит баню в «экспресс-режиме» с помощью вентилятора. Я такой метод не поддерживаю: стоит вентилятору соприкоснуться с влажной поверхностью, веселье будет обеспечено.

В зимнее месяцы от проветривания приходится отказываться. Холодный (а иногда и сырой) воздух не идет на пользу древесине. Поэтому зимой и осенью сразу после использования бани я закрываю все двери и окна. Проветривание тоже потребуется – но только на следующий день, когда большая часть влаги уйдет.

Растапливаем печь

Хорошо ухаживать за баней тем счастливцам, у кого установлена кирпичная печка. Разогретый кирпич аккумулирует в себе тепло и еще долго хранит его после остывания помещения. Мягкий «остаточный» обогрев помещения вместе со сквозным проветриванием помогает избавляться от лишней влаги без всяких хитростей. Я таковой похвастаться не могу, поэтому обхожусь другими методами просушки.

В моей парной стоит стандартная финская печь. Она быстро остывает. Чтобы добиться эффекта кирпичной печи нужно приложить дополнительные усилия. После захода в парную, я подбрасываю в печь дрова и открываю поддувало. Чтобы теплый сухой воздух был «концентрированным», закрываю окна и двери. Открывать их можно после того, как дрова окончательно догорят.

Обрабатываем льняным маслом поверхности

Завершающий этап ухода за баней – обработка льняным маслом. Про чудодейственную «эссенцию» тоже знают все, но на практике почти никто не использует. Лично я обработку деревянных поверхностей после парения взял за правило. Когда парная просыхает, я распределяю состав по стенам, скамейкам и полу.

За свои деньги льняное масло – незаменимая защита от гнили, трещин, потемнения и следов плесени.

Конечно, у средства есть специфический запах, который понравится не всем. Но с последующими проветриваниями он выветривается без следа. Сохнет масло на протяжении суток. После этого баня заново протапливается. Если я вижу остатки средства на древесине, убираю его вручную.

Источник

Влажность в бане – что делать

Баня – это место повышенной влажности, но как быть, если хочется и часто попариться и чтобы баня прослужила как можно дольше. Ведь в этом и заключается парадокс – частое применение бани приводит к накоплению сырости, а обрабатывать деревянную облицовку бани спецсредствами, продлевающими срок «жизни» не допустимо.

Из-за повышенной температуры в помещении нельзя обрабатывать древесину ни лакокрасочными материалами, ни какими-либо противогрибковыми пропитками. Не забывайте, что при разогреве древесины выделяется все, что она содержит в себе, т.е. начинает «дышать». Именно поэтому очень важно ответственно подойти к выбору облицовки. Она не должна содержать вредных веществ, быть слишком маслянистой, или пористой.

Итак, что же нужно для борьбы с сыростью в бане:

1. Качественно выбранный материал. Это очень важно, и довольно часто многие просто забывают или пренебрегают этим фактом. Пористые структуры, как кладовые, запасаются водой при любой возможности. Поэтому шлифовать нужно облицовочные материалы не только с лицевой стороны, причем желательно выбирать мелкопористую структуру древесины. Желательно выбирать породы древесины «не боящиеся» воды: лиственница, ольха, ель и многие сосновые. При облицовке также используют дуб, но он сильно «крутится» от влаги, если сделан неправильный распил. Поэтому при использовании дуба в строительстве бани нужно быть настоящим профессионалом в определении подходящего материала.

2. Качественная гидроизоляция под облицовкой всех стен, потолка и пола. Не выполнив это условие, вы гарантированно получите сырость в стенах и вдобавок плесень, которая очень любит «злачные» места.

3. Вентиляция просто обязана быть правильно спроектирована, и должна «охватывать» все участки помещений. Недостаточная вентиляция – самая распространенная ошибка, т.к. в попытке сохранить тепло, забывается о важности циркуляции воздуха. В идеале на каждое помещение устанавливают пару приточных каналов внизу и пару вытяжных каналов вверху. Приток и вытяжка должны располагаться на максимальном удалении по углам. Печь также должна иметь дополнительный прямой вытяжной канал, он эффективно помогает ускоренно «вывести» основной объем пара, что уменьшает конденсат при «остановке» бани. А для быстрого набора тепла большая часть вентиляции закрывается шиберами, т.е. заслонками, оставляя открытыми только «рабочие» каналы.

4. Расположение «мебели» и всех предметов интерьера должно учитывать пути конвекции воздуха. Не располагайте у стен никаких предметов, это обеспечит правильное движение воздуха и отсутствие плохо вентилируемых мест. Конструкция мебели не должна содержать скрытых пустот и влагопоглощающих материалов. Используйте только специализированные конструкции.

5. Надежная канализация сильно влияет на присутствие воды на полу, особенно в помоечной. Если канализационные каналы имеют недостаточный уклон слива или плохой водный затвор, то остатки стоков с успехом будут добавлять сырости в помещение, причем с неприятным запахом. Именно по запаху вполне можно определить, нет ли застоя в канализации.

Только при соблюдении всех условий можно не бояться поливать по стенам водой, и быть уверенным в долговечности банного сооружения. Причем, если обратить внимание, то ничего сверхестественного нет в этих требованиях, и все вполне выполнимо.

Источник

Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.
Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.
А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.
Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.
Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.

Как это сделать?

Есть два способа.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.

Источник