Что прокладывают между бревнами сруба бани

Чем лучше заделать щели между бревнами: конопатка или герметик (секреты монтажа)

После строительства бревенчатых домов необходима герметизация щелей между бревнами. Раньше использовали мох, потом паклю, льноватин и джут.

С мхом нужно уметь работать и знать как правильно все сделать. Не все владеют знаниями старых мастеров. Поэтому чаще применяют джутовое полотно, паклю, льноватин и более современный утеплитель – полимерный герметик на акриловой основе.

Сегодня сравним герметик и конопатку. Что лучше, долговечней и эффективней?

Конопатка

Это первое, что приходит в голову для заделки швов между бревнами. Если сравнивать джут и льноватин, то первый лучше, но и дороже. Есть и смешанные материалы.

Мох считается самым лучшим материалом. Дерево под мхом не гниет и плесени не образуется. Это очень хороший материал. Но есть некоторые сложности: его трудно найти в том количестве, который необходим. Мох нужно уметь конопатить и подготовить.

После усадки строения из бревна делается конопатка. В щели забивается утеплитель. Проходит несколько лет и встает вопрос опять проконопатить щели между бревен, а потом еще и еще раз. В этом большой минус.

Начинать конопатить нужно с нижнего венца по периметру с двух сторон (снаружи и внутри). Необходимо это делать равномерно.

Конопатку необходимо забить так, чтобы получился валик. Качество конопатки определяется по плотности валика.

Почему многие сейчас выбирают герметик?

Герметик тоже решает ряд проблем, как и законопачивание: убирает продувание стен, удерживает тепло в помещении, увеличивает срок службы дома.

Герметиком, в отличие от конопатки проходят (наносят) лишь один раз с одной стороны дома (снаружи или внутри). Конопатку же делают сразу после постройки, потом после частичной усадки и полной усадки дома.

Герметик плотно сцепляется, не оставляет щелей и образует паронепроницаемую пленку. Он может сжиматься и растягиваться без деформации.

Некоторые скажут, что конопатка дешевле. Но ее нужно делать многократно и требуется декоративная отделка.

Источник

Как лучше заделать щель между срубом и фундаментом?

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технологические нюансы

Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.

Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают — она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк ). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков — их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

Источник

Что прокладывают между бревнами сруба

Виды популярных межвенцовых утеплителей

В настоящее время наиболее активно используются четыре варианта решения проблемы и между бревен прокладывают мох, джут, войлок или лен. Первый из перечисленных материалов вполне заслуженно относится к наиболее доступным, так как его не составит труда приобрести по низкой цене на рынке или даже приготовить к использованию самостоятельно. Главными преимуществами мха являются следующие:

Более современным и, по некоторым параметрам, эффективным считается джут, который сегодня является одним из наиболее частых ответов на вопрос, что прокладывают между бревнами сруба. Преимущества материала во многом схожи с плюсами описанного выше мха. К ним можно отнести: доступную цену и отменные изоляционные свойства. Изготавливают его из волокон растения, которое особенно распространено в Казахстане, Индии и Бангладеш.

Джут устойчив к действию низких температур, поэтому может использоваться на всей территории страны. Выпуск в виде ленты, веревки, пакли или каната позволяет подобрать такой вариант материала, который наилучшим образом подойдет к размерам бревна, выбранного для сруба бани. Наиболее часто в этом случае применяется джутовая лента, удобная и простая в работе.

Еще одним нередки ответом на вопрос, чем прокладывают бревна в срубе, выступает такой натуральный теплоизоляционный материал как лен. Несмотря на то, что этот материал достаточно хорошо удерживает тепло, экологически безопасен и обладает рядом других достоинств, использовать его при сборке сруба бани не рекомендуется. Это объясняется тем, что льняная пакля способна впитывать большое количество влаги, что приводит ко вполне логичным и ожидаемым последствиям в виде гниения, плесени и т.д.

Последним натуральным утеплителем, который можно прокладывать между бревнами бани, выступает войлок. Он обычно изготавливается из овечьей шерсти, в результате обладает весьма серьезной стоимостью. Именно поэтому, несмотря на отменные изоляционные параметры, его использование при монтаже деревянной бани не так широко распространено, в отличие от уже упоминавшихся джута и мха.

Советы профессионалов по выполнению работ

Что касается наиболее простого и эффективного варианта утепления, то сегодня им считается применение джутовой ленты, которая нарезается толщиной от 10 до 20 см. Выбор конкретного варианта зависит от размера используемого при монтаже сруба бревна. Для закрепления материала применяется обычный строительный степлер, достаточно часто джут перед укладкой дополнительно обрабатывают антисептирующим составом.

Источник

3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Источник