Что обшить сначала потолок или стены в бане

Как сделать отделку бани внутри вагонкой своими руками

Баня может быть построена из любого материала – дерева, газобетонных блоков, но внутренняя отделка должна быть только натуральной. Оптимальный вариант – облицовка из вагонки, выполненная с соблюдением технологий для помещений с высокой влажностью.

Уникальный микроклимат в русской бане создает именно дерево. Независимо от того, из чего она построена, баня нуждается во внутренней облицовке натуральным материалом. Лучшим выбором станет вагонка – специальная доска для обшивки с плотным соединением, изготовленная из отходов деревоперерабатывающих цехов, а значит недорогая. Отделку бани внутри вагонкой можно выполнить своими руками. Все, что нужно для получения оптимального результата – изучить технологию работы с этим материалом и закупить его, утеплитель и необходимые для работы комплектующие.

Что такое вагонка

Вагонка – обшивочный материал из цельного массива дерева или изготовленный из отходов деревопроизводства, к примеру, спрессованный из измельченных в пыль опилок. Свое название он получил от изначального назначения – им облицовывались железнодорожные вагоны изнутри. Но очень скоро одна за другой появились идеи ее иного использования. Современная вагонка бывает деревянной или пластиковой, и ее отличительной чертой, характерным признаком является не исходный материал, а тип крепления – шип-паз. Пластиковая вагонка применяется, как правило, для фасадных работ или в производстве мебели, а вот для бань подойдет именно деревянная, так как она обладает целым рядом преимуществ:

Строительный рынок предлагает несколько типов такого материала для внутренней отделки бани – блокхаус, евровагонка и американка. Блокхаус отличается от аналогов тем, что лицевая поверхность досок округлая, и облицовка из них имитирует бревенчатый сруб. Американка похожа на деревянный брус, а в структуре евровагонки есть вентилирующие шахты. То, какой из материалов выбрать и как сделать отделку бани внутри вагонкой своими руками, зависит от индивидуальных конструктивных и эксплуатационных особенностей конкретного строения.

Какая вагонка подойдет для отделки бани

Те, кто решил отделать баню изнутри вагонкой, должны понимать, что экономить на материале нельзя, и использовать его пластиковые варианты для этих целей недопустимо. В бане может применяться только натуральное дерево или его отходы, а именно:

Вагонка из липы идеально подойдет для парилки – благодаря пористой структуре, это дерево не перегревается, то есть не обжигает. Кроме этого, масла липы оказывают благотворное влияние на организм человека, а ее эстетические данные будут радовать хозяина бани много лет.

Осиновая вагонка не впитывает влагу, не деформируется при резких перепадах температуры, долговечна, не нуждается в обработке антисептиками и прослужит максимально долго. Еще один ее плюс – при нагревании она выделяет дивный и полезный хвойный аромат.

Вагонка из массива кедра – дорогой материал, но его преимущества перед аналогами очевидны – высокие бактерицидные и антисептические свойства, прочность и устойчивость к влаге, пару, уникальный внешний вид, а именно красновато-розовый оттенок, слегка меняющий цвет при нагревании.

Лиственная вагонка твердая, но хрупкая, поэтому работать с ней нужно максимально аккуратно, а при эксплуатации бани, обшитой изнутри таким материалом, необходимо исключить механическое воздействие на стены.

Золотисто-оранжевая или розовая вагонка из ольхи не нуждается в антисептической и антибактериальной обработке, устойчива к влаге, не гниет и не деформируется при нагревании. В структуре облицовки из этого материала не поселятся бактерии, насекомые и грызуны – их будет отталкивать ее аромат.

Как рассчитать количество материала

Для определения точного количества вагонки для внутренней отделки банных помещений можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, но необходимо учитывать, что они основаны на упрощенном принципе вычислений, и результат может быть ошибочным. Оптимальный вариант – доверить этот этап работы специалистам, строившим баню, или консультантам торговой точки, где решено купить вагонку. Квалифицированные строители смогут сделать это максимально правильно и точно.

Для того, чтобы продавец магазина строительных и отделочных материалов мог точно просчитать количество вагонки, необходимой для конкретной бани, ему понадобится схема строения, данные о высоте стен.

На упаковках вагонки должна быть информация о количестве материала, отраженная в кВ. м. Если таких данных нет, то стоит отказаться от покупки, так как велик риск купить больше или меньше. И если излишкам отделочного материала всегда можно найти применение, то докупить точно такой же будет очень сложно – могут не совпасть характеристики или оттенок лицевой стороны.

Особенности монтажа вагонки в бане

Перед тем, как приступить к отделке бани вагонкой своими руками, нужно разработать дизайн-проект, необходимо убедиться в том, что под рукой есть все комплектующие и инструменты – основной материал и утеплитель, гидроизоляция, строительный уровень, карандаш для нанесения разметки и обычный угольник, линейка, ножовка с мелкими зубьями, молоток обычный и резиновый. Сам процесс облицовки бани внутри вагонкой выполняется по-этапно:

Поверхность стен, потолка в бане выравнивается и обрабатывается антисептиками, чтобы риск образования плесени под утеплителем и гидроизоляций был исключен. Кроме этого, необходимо занести основной материал для облицовки стен в помещение, как минимум за 2 дня до начала финишных отделочных работ.

Сечение брусков для изготовления каркаса под вагонку определяется на основе типа и толщины утеплителя. Чаще всего используются бруски с сечением 20*50 мм. Расстояние между вертикальными рядами каркаса должно быть не более 500 мм. Крепить элементы обрешетки для вагонки в бане специалисты рекомендуют на подвесы из металла, способные выдержать нагрузку.

Следующий этап работ – монтаж теплоизоляционного и пароизоляционного материалов. Они выбираются на основе особенностей эксплуатации каждого конкретного помещения – парной, помывочной и предбанника.

И последний этап – крепление финишного слоя из вагонки с обязательным соблюдением технологии работы с этим материалом. Начинать укладывать вагонку нужно снизу, но если планируется и отделка потолка, то работы начинают именно с него. В случае вертикального, а не горизонтального способа монтажа вагонки работы начинаются от двери.

Как выбрать утеплитель для бани

Утеплитель для бани под вагонку необходимо выбирать тщательно. Не все виды подходят для установки в подобных помещениях. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение двум типам материалов – термоизоляции на основе пенополиуретана или стекловолокна.

Стекловолоконный утеплитель – материал с волокнистой структурой, минимальным удельным весом, но высокими показателями влагостойкости и теплоизоляции. Он экологически чистый, но недорогой, эластичный, не горит и не деформируется, служит долго.

Пенополиуретановый утеплитель – материал с закрытыми порами, исключающий образование мостиков холода под ним, не впитывающий влагу и пар. Его поверхность, как правило, фольгирована, но плиты материала необходимо скреплять, заполняя стык (швы) меж ними монтажной пеной.

Правила обработки вагонки в бане

Натуральное дерево, независимо от его породы, под воздействием влаги, пара и высокой температуры может потемнеть, утратить свою привлекательность, начать гнить. Чтобы исключить такие изменения, необходимо провести финишную обработку облицовки из вагонки в бане специальными составами. Это могут быть

Для обработки вагонки в парной обычные лаки для дерева не подойдут, так как в них могут содержаться вещества, которые при нагревании и контакте с влагой становятся вредными и опасными для человека. Специалисты рекомендуют вагонку в парной обрабатывать олифой либо льняным маслом, а после высыхания покрывать корабельным лаком.

Для обработки вагонки в любом помещении бани подойдут антипирены – специальные пропитки для дерева из органических соединений. В их состав, как правило, входят борные и фосфорные кислоты или соли, обладающие антисептическими и противопожарными свойствами. Они выпускаются в виде лаков, красок или паст, создают на поверхности облицовки из вагонки прозрачное, тонкое, но прочное покрытие.

При выборе покрытия стоит обращать внимание на наличие или отсутствие в его составе фунгинцидов или инсетицидов. Эти компоненты отвечают за противогрибковую и противомикробную защиту материала, которая необходима в бане.

Особенности эксплуатации бани, отделанной вагонкой

Замену внутренней облицовки из вагонки в бане (своеобразный косметический ремонт) специалисты рекомендуют делать каждые 4-5 лет. Но если соблюдена технология монтажа материала, то покрытие может прослужить и гораздо дольше.

Важно понимать, что даже качественная тепло- и гидроизоляция не исключает скопление конденсата между стенами бани и слоем вагонки. Для того чтобы уменьшить его негативное воздействие на материалы, следует тщательно просушивать строение в летний период.

Кроме этого, необходимо следить за состоянием финишного покрытия – лака или пропитки. Даже мельчайшее его повреждение может привести к разрушению защитной пленки и порче облицовочного материала. В случае обнаружения микротрещин в структуре пропитки или лака следует зачистить испорченное место и восстановить покрытие, используя идентичный состав, той же марки и оттенка.

Любой облицовочный материал, включая и вагонку, нуждается в тщательном уходе. Условия эксплуатации подобных строений довольно жесткие – высокая влажность в сочетании с высокими температурами и их резким снижением, изначально предполагают выполнять все рекомендации по безопасности и правильной эксплуатации бани. Только в этом случае она будет долгие годы радовать своих хозяев.

Источник

Как обшить баню внутри вагонкой своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить о парных и саунах (не о душевых), то лучшего материала для внутренней отделки, чем древесина попросту не существует, хотя и не вся она подходит для этой цели.

Для того чтобы разобраться, как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками, нужно понять принципы, которые за этим стоят.

Для ознакомления с несколькими часто используемыми методами в этой статье есть пошаговая инструкция, начиная с утепления и гидроизоляции, и кончая облицовочными работами.

Один из вариантов внутреннего устройства русской бани

Выбор подходящих пиломатериалов

Есть целый ряд критериев, по которым выбирают пиломатериалы для обшивки бани деревянной вагонкой внутри и это не только сортамент. Можно подробнее рассмотреть самые основные из них

Классность и сортамент

Четыре класса, по которым определяется качество деревянной вагонки

Сортамент таких материалов, как правило, не цифрами, а классами, как это показано на фото вверху.

Ниже подробное рассмотрение каждого класса:

Примечание и совет. В большинстве случаев вагонку для парной не покупают, а делают её либо своими руками, либо под заказ, но информация, приведенная выше, позволит определить качество изделия.

Кроме того, если обшивать парилку сучковатым материалом, то можно получить ожог, так как там наиболее твёрдая древесина.

А вот температура в бане зачастую 100⁰C, хотя настоящие любители пара поднимают её до 110-130⁰C.

Профилирование панелей

Рассмотрим пять способов профилирования доски:

Рекомендация. Из всех пяти видов деревянной вагонки для внутренней обшивки бани оптимально подходят только три из них, это «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», особенно важно следовать этому правилу при горизонтальном монтаже.

Это из-за того, что вагонка в парной (в душевой и раздевалке тоже) разбухает, но укороченный шип срабатывает, как дефомационный шов, предусмотренный в СНиП 2.08.01-85.

Как оценить породу древесины

Вагонку делают практически во всём мире и используют для этого очень много пород древесины. По данным Botanical Gardens Conservation International, BGCI только в одной России растёт порядка 250 видов, хотя в южных странах это число в разы выше, например, в Бразилии этот показатель находится на планке 8 715.

Практически из половины этих пород можно сделать профилированную доску, но далеко не все породы подходят для парной и сауны.

В России для внутренней отделки бань используют такие породы, как:

По сути, я не имею ничего против любого из вышеперечисленных сортов, но только не для парной бани или сауны и на это есть веские причины.

Если говорить о сосне, то из неё получается самая дешёвая вагонка, она достаточно прочна и не коробится. Но при высоких температурах, особенно, когда режим достигает 100-130⁰C, такая древесина начнёт источать смолу, её можно даже не заметить и наслаждаться запахом хвои, но согласитесь, нет ничего приятного в том, когда в бане вы будете касаться липкой поверхности.

Также я категорически против берёзы – когда она находится во влажном помещении, то разбухает, но при высыхании (не будете же вы ежедневно пользоваться парной) она покоробится.

Рекомендация. Хочу дать совет, основываясь на личном опыте не только в строительстве, но и как большой любитель «крепкого» пара. Если у вас на первом месте стоит именно пар, а не оформление бани, то выбирайте липу.

Хотя для любителей красивого интерьера тоже есть отдушина – именно парильное отделение можно отделать липой, а моечную и раздевалку лиственницей или кедром.

Размеры и расчёты

Есть общепринятые стандарты для панелей, которые применяются при внутренней отделке любых помещений, хотя частные столярные мастерские могут от них немного отступать.

В большинстве случаев:

К расчётам здесь зачастую следует относиться нестандартно, так как многие производители учитывают общую ширину, вместе с шипом. Квадратура измеряется просто – высоту умножают на ширину, но, как я и сказал, здесь есть один нюанс, поэтому следует провести пример такого условного вычисления, для установки панелей в горизонтальном положении.

Например, высота парной 2300 мм, следовательно, 2300/90≈25,5, то есть, нужно 26 штук, но если продавец считает ширину по 96 мм, значит, добавим к высоте помещения 25 6-миллиметровых полос: 25*6=150 мм.

Тогда высоту принимаем, как 2300+150=2450 или 2,45 м, а по ширине ничего добавлять не придётся. Возьмём в расчёт ширину стен по 3 м каждую, итого получится 3*4=12 м, тогда общая площадь получится 12*2,45=29,4 м2, но покупать лучше 30 м2 – это только стены, но здесь можно ещё вычесть размер котла, если он будет встроенным.

На потолок, который 3×3 м следует также принять во внимание эти 6 теряющихся миллиметров. Получается, что в чистом виде 3000/90≈33,3 или 34 штуки, но добавляем к 3 м 33 6-миллиметровых полосы: 33*6=198 или приблизительно 20 см. Значит, один размер будет 3+0,2=3,2 м, а другой останется таким же. Следовательно, общая площадь потолка составит 3*3,2=9,6 м2, но лучше покупать 10 м2.

В итоге, общее количество вагонки на всю парную будет 30+10=40 м2. Но прежде чем делать расчёты, узнайте у продавца, как он будет оценивать ширину – по рабочей или по чистовой поверхности. Но, как бы там ни было, в данном случае выгодней покупать панели длиной либо 3 м, либо 6 м, чтобы получилось меньше отходов.

Примечание. Некоторые предпочитают слегка сэкономить на вагонке, не укладывая её под полками. Я вообще-то против этого (экономия невелика), но каждый волен поступать по своему усмотрению.

Приступаем к монтажу

Если вам все понятно с выбором класса, сорта древесины и расчётами, то можно приступать к монтажу. Ниже мы рассмотрим, как обшить баню внутри вагонкой своими руками.

Будет приложена пошаговая инструкция ко всем этапам строительства, но в этой пошаговой инструкции нет места для выбора и способа установки котла (печи-каменки) – это тема для отдельной большой статьи.

Примечание. Крепить вагонку можно, как вертикально, так и горизонтально. При правильном подходе это не имеет значения в технологическом отношении, но технически горизонтальная установка сложнее, поэтому, рассмотрим именно такой метод.

Каркас, вентиляция и утепление парилки

Начнём с того, что монтаж того или иного утеплителя подразумевает наличие вентиляционного зазора между вагонкой и утеплителем и это, как минимум, 20-25 мм.

Сборка каркаса, вентиляция и монтаж утеплителя тесно переплетаются друг с другом, причём, очень плотно, так что я объединил эти два этапа в один.

Если исходить из того, что стены в помещении ровные, то бруски обрешётки можно крепить непосредственно к стене, но если это не так, в таком случае нужны кронштейны и для этой цели чаще всего используют П-образные перфорированные подвесы.

Когда повесы приходится устанавливать, то одновременно нужно знать ширину и толщину утеплителя. Пусть это будет фольгированная минеральная базальтовая вата, ширина которой 500 мм, а толщина 50 мм.

Значит, между брусками должно быть расстояние 40 см и в первую очередь нужно разметить по горизонтальному уровню стену контрольными линиями с шагом 40 см (это удобнее сделать чоклайном).

По отбитым чоклайном линиям нужно прикрутить подвесы, но так, чтобы линия получилась строго по центру, устанавливаемых кронштейнов. Шаг в данном случае должен составлять 30-40 см, так как есть возможность использовать рейку 25×50 мм, хотя, если бы монтаж обрешётки делали непосредственно к стене, то понадобился бы брусок 50×50 мм.

Когда прикручены подвесы по контрольным линиям, можно сориентироваться, где именно можно сделать самую простую, но достаточно эффективную вытяжку.

Прежде всего, разметка поможет определить место, чтобы отверстие не оказалось на линии бруска или рейки, а также поднять его, как можно ближе к потолку. Кроме того, постарайтесь, чтобы форточка оказалась на линии входной двери – так можно наиболее эффективно и быстро проветрить парную.

Отверстие лучше сделать квадратным, примерно 20×20 см, но если помещение больше того, для которого мы проводили условные расчёты, то увеличьте его примерно на 10 см.

Дальнейшие действия больше зависят от материала, но раз было принято решение утеплять фольгированной базальтовой ватой, то её и используем, как гидроизоляцию вместе с утеплением, накалывая на кронштейны так, как это показано на верхней фотографии.

Панели следует плотно прижимать друг к другу, стараясь не оставлять зазоров, если всё-таки они останутся, заделайте их ватными обрезками, после чего все стыки заклейте фольгированным скотчем (это обязательно).

Гидроизоляцию под утеплитель в данном случае нет смысла устанавливать, так как сверху уже есть алюминиевая фольга, которая не только не пропустит влагу, но и отразит тепловые инфракрасные лучи, а это двойная польза.

Теперь, используя длинный строительный уровень или отвес, прикручиваем к кронштейнам рейки 50×25 мм.

Обычно на такую высоту получается где-то 8 реек – это нормально, так как создаст жёсткость при обшивке (рейками лучше слегка прижимать камневату, так как ещё будет установка контробрешётки).

Совет. Если при установке минеральной ваты или пенопласта вам пришлось накалывать его на кронштейны, то в эти маленькие отверстия может просачиваться влага. По большому счёту, в этом нет ничего страшного, во всяком случае, на первые лет пять, но со временем влага всё равно пробьётся внутрь, а это, как минимум, запах застоявшейся воды. Поэтому, на основную обрешётку лучше всего прибить степлером плотную полиэтиленовую плёнку.

Вначале нужно закончить монтаж обрешётки на всех стенах и проверить вертикальное совпадение всех реек (это также касается и потолка, но об этом поговорим в отдельном разделе).

Шаг между рейками контробрешётки можно установить самостоятельно, но в любом случае следует придерживаться интервала порядка 50-60 см – ведь будет использована деревянная вагонка, так что здесь до 40 см сокращать не обязательно. В данном случае требуется толщина реек не более 25-30 мм, поэтому можно использовать рейки сечением 50×25 мм.

Прикрутить их можно саморезами 45-50 мм, желательно с антикоррозийным покрытиям – такие всегда есть в продаже.

Рекомендация. Если всё-таки решитесь именно на минеральную вату, а не на пенопласт, то я настоятельно рекомендую именно базальтовую (камневату), но не шлаковату, так как последняя служит гораздо меньше и непригодна для помещений с повышенной влажностью.

Утепление потолка

Сразу можно отметить, что технология утепления потолка в парилке по принципу ничем не отличается от идентичного монтажа материала на стенах, с той лишь разницей, что вверху понадобится дополнительное крепление.

Кроме того, на потолке могут быть балки (основные или декоративные) и тогда не придётся отдельно монтировать обрешётку, как на стены.

Утеплитель укладывают между балок, а для его фиксации используют фольгированный скотч. Под утеплитель можно подложить полиэтиленовую плёнку или крафт-бумагу, особенно, если сверху нет чердака – так будет надёжнее.

Прямая тяга для печного котла в парилке – выход дымохода через потолок

В данном случае я просто хочу напомнить про отверстие в потолке для дымохода, если, конечно, подразумевается, что в парной будет смонтирована каменка на твёрдом топливе.

Останавливаться отдельно на этой теме нет смысла, чтобы не перегружать статью, так как это вообще отдельный разговор и задумываются над этим ещё до обшивки бани деревянной вагонкой.

Хотя сейчас довольно популярны электрические печи-каменки, где никакой дымоход не нужен вообще и они вполне себя оправдывают.

Монтаж вагонки на стены.

Прежде чем приступить к отделочным работам, нужно подумать о том, какой именно вагонкой будет сделана облицовка и почему рационален тот или иной выбор. Хочу дать несколько рекомендаций по этому поводу.

Как я уже говорил, более всего подходят для отделки парилки для горизонтального монтажа «стандарт», «штиль» и «блок-хаус», так у таких панелей плотной примыкание плюс укороченный шип, позволяющий компенсировать разбухание древесины. Если хотите получить красивый интерьер, то, скорее всего, вы остановитесь на «блок-хаусе».

А вот, если по вкусу гладкие стены, то это, конечно, «стандарт» или «штиль», но во втором случае панели обойдутся несколько дороже из-за водостоков на рабочей стороне, а для горизонтально монтажа эти стоки ни к чему.

Сейчас хочу обратить внимание на способ крепления вагонки, так как заметил, что делают это по-разному, хотя есть очень быстрый, удобный и надёжный способ.

Некоторые предлагают два дедовских метода, то есть, прибивать панели к обрешётке гвоздями, как половую шпунтованную доску, мол, всё равно шляпки можно заделать шпаклёвкой по дереву, а потом закрасить.

У других подход не такой варварский – они предлагают забивать маленький гвоздик в нижний зуб шпунта, это, конечно, вполне приемлемо, но только лишь, как крайний случай, когда не хватило кляймеров, но никак не обшивать таким методом объект на 100 или пусть даже 20 квадратов.

Во-первых, здесь есть опасность побить шпунт, а, во-вторых, это слишком долго и неудобно. Как бы там ни было, но лично я попросту не понимаю логику ни одних, ни других.

Большинство отделочников сегодня признают, что для внутренней отделки помещения при монтаже деревянной или МДФ вагонки, гораздо удобнее использовать кляймеры, но и здесь не всё гладко.

В упаковке с кляймерами на каждый из них прилагается в отдельном пакетике по два гвоздика длиной 20 мм (количество варьируется – обычно это 50 на 100 или 100 на 200). Казалось бы, всё логично, только прибивай.

Но вот, интересно, у кого из отделочников такие пальцы, чтобы между большим и указательным зажать 20-миллиметровый гвоздик и забить его молотком (пусть даже задним бойком)?

Разве что у молодой девушки, которая вряд ли станет этим заниматься. Поэтому придумывают разные ухищрения типа упора большого гвоздя в маленький, шляпкой в шляпку, но на это уходит уйма времени. Лично я поначалу тоже использовал гвоздики и маленький молоток – пальцы не побил, но ощущение отвратительное!

Иногда также используют степлер – ширина скобы как раз совпадает с шириной крайних монтажных отверстий кляймера, но это слишком слабое крепление, тем более для парилки.

Как вы заметили, у кляймера есть три монтажных отверстия, но к каждому кронштейну поставляется только по два гвоздика, следовательно, его тоже можно как-то использовать.

Конечно, и это установка на 25-миллиметровые саморезы (в данном случае по дереву). Здесь всё делается очень просто и быстро, так как ручной труд практически отсутствует – шуруп закручивают либо электрической, либо аккумуляторной дрелью (шуруповёртом).

Но как закрепить самую первую панель, с которой начинается обшивка? Здесь тоже всё очень просто – со стороны шипа, как можно ближе к краю, только так чтобы не расколоть доску, её прикручивают сквозь тело к каждой рейке (или бруску) обрешётки (лучше сначала сделать отверстия дрелью). Со стороны паза крепление уже осуществляется при помощи кляймеров.

Теперь поговорим о порядке и правилах установки. В данном случае панели будут устанавливаться горизонтально, а способ соединения у них шип-паз.

Именно место стыковки чаще всего становится проблемой во всех помещениях с повышенной влажностью, поэтому, чтобы туда не затекала вода, установку вагонки следует начинать от потолка – шипом вверх, пазом вниз и так до самого пола.

Самую последнюю панель желательно в пол не упирать, а оставлять там деформационный шов порядка 3-5 мм. Если кто очень хочет плотности, то можно пришить тонкий плинтус – планку не толще 5 мм.

Примечание. Не следует стыковать углы вплотную друг с другом – оставляйте деформационный зазор 3-5 мм на разбухание древесины.

Обшивка потолка

В данной ситуации практически не имеет значения, с чего начинать облицовку – с потолка или со стен, так как по углам лучше оставить небольшой деформационный зазор 3-5 мм. Добавить здесь больше нечего, так как монтаж деревянной вагонки полностью идентичен, как на стенах, так и на потолке.

Есть ещё один нюанс, это декорация углов. Если вы были внимательны, то обратили внимание на то, что во всех углах, как горизонтальных, так и вертикальных, нужно оставлять деформационные зазоры по 3-5 мм (симметрия здесь необязательна).

Но это смотрится не очень привлекательно, поэтому их можно декорировать строганными, а если хотите, шлифованными планками толщиной не более 5 мм, которые можно прикрутить нержавеющими саморезами.

Ниже можно посмотреть видео одного из вариантов обшивки парной деревянной вагонкой.

Заключение

Итак, я выложил статью о том, как обшить баню внутри вагонкой своими руками, но это не значит, что мой способ единственно верный – каждый мастер зачастую что-либо делает своими методами.

Главное, что здесь есть пошаговая инструкция, где изложен порядок работ и показаны проверенные способы их выполнения

Источник